Noroeste y Centro de Europa: Praga, Ámsterdam y Berlín en avión

Esta bellísima construcción gótica no sólo da la bienvenida al casco antiguo de Praga, sino que es uno de los monumentos medievales más importantes de la capital checa.

Sus orígenes se remontan al siglo XI, cuando era una de las 13 puertas que daban acceso a la ciudad. En 1475, el rey Ladislao II fue el encargado de poner la primera piedra de lo que entonces se conocía como la torre Nueva, siendo Matìj Rejsek el encargado de supervisar los trabajos de construcción. La puerta, un regalo de coronación del consejo municipal, reproducía el estilo del famosísimo puente que Petr Parlér, había erigido un siglo atrás en la Ciudad Vieja: el puente de Carlos. En cualquier caso, lo cierto es que su valor defensivo era prácticamente nulo, ya que se apostó por un edificio meramente decorativo para embellecer el palacio de la Corte Real, situado justo al lado. Sin embargo, ocho años después de haberse iniciado, las obras se paralizaron a causa de desórdenes ciudadanos que obligaron al monarca a huir. A su vuelta, en 1485, el mandatario optó por refugiarse en el Castillo de Praga: tras adoptar esta decisión, ningún otro rey volvió a residir en la Corte Real.

Ya en el siglo XVII, la Puerta de la Pólvora fue rebautizada con su denominación actual, ya que empezó a utilizarse como polvorín. La ornamentación escultórica, que sufrió graves desperfectos durante la ocupación prusiana de 1757, fue retirada parcialmente al poco tiempo y sustituida en 1876. Así, este emblemático edificio adquirió su aspecto actual durante una reconstrucción llevada a cabo a finales del siglo XIX por el arquitecto bohemio Josef Mocker (1835-1899).

Uno de sus aspectos más llamativos es la rica decoración escultórica que preside los diferentes niveles de la Puerta, en la que aparecen representados diversos reyes bohemios, Jesús y María, flanqueados por santos, ángeles y figuras alegóricas.

Este señorial edificio está considerado como la construcción de estilo art noveau más importante de Praga. Su ubicación resulta emblemática, ya que se halla junto a la Puerta de la Pólvora y en el emplazamiento del antiguo palacio de la Corte Real, que sirvió de residencia a la monarquía entre 1383 y 1485. Tras permanecer abandonado durante siglos, fue utilizado como seminario y, posteriormente, como academia militar. A principios del siglo XX, se demolió parcialmente para construir allí el actual centro cultural (1905-1911), que comprende una sala de exposiciones y un auditorio, diseñado por el arquitecto checo Antonín Balsánek (1865-1921) con la ayuda de Osvald Polívka. El 28 de octubre de 1918, la Casa Municipal acogió la proclamación del nuevo Estado independiente de Checoslovaquia.

Su exterior, distribuido en un cuerpo central y dos alas simétricas, está deliciosamente decorado con estucos y estatuas alegóricas. Sobre la entrada principal, se puede admirar un soberbio mosaico semicircular firmado por Karel Spillar (1871-1939), que lleva por título Homenaje a Praga. La sala Smetena, rematada por una maravillosa cúpula de cristal, es la principal sala de conciertos de Praga, si bien en ocasiones ha hecho las veces de salón de baile.

En su interior, la Casa Municipal exhibe obras de los mejores artistas checos de la primera mitad del siglo XX, entre los que no falta el artista local más conocido y uno de los mayores representantes del modernismo en Europa: Alfons Mucha (1860-1939).

A su vez, este asombroso edificio cuenta con numerosas dependencias secundarias, tales como oficinas, salones de actos, cafés y restaurantes abiertos al público, en los que se puede disfrutar de un tentempié o una exquisita comida o cena en un entorno repleto de elementos art noveau.

La casa consistorial de la Ciudad Vieja es uno de los monumentos más admirados y hermosos de Praga. Aunque la institución fue fundada en 1338, tras la decisión del rey Juan de Luxemburgo de instituir un consejo municipal, su construcción corresponde a la segunda mitad del siglo XIV. A lo largo del proceso y durante las décadas siguientes, no tardarían en aparecer bellísimos edificios góticos y renacentistas a su alrededor, muchos de los cuales han sido meticulosamente restaurados debido a los graves desperfectos provocados por los nazis durante el Alzamiento de Praga, acaecido el 8 de mayo de 1945. Una de las áreas más afectadas fue el ala oriental, de factura neogótica, que aún no ha sido reconstruida.

La parte más antigua del complejo, de factura gótica, comprende una torre de 69,5 metros de altura y que data de 1364, desde la que se puede disfrutar de unas magníficas vistas sobre la ciudad; una capilla salediza decorada con vidrieras (las originales, con una rica policromía, fueron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial) y, por supuesto, el elemento más icónico del Viejo Ayuntamiento y de Praga: su sorprendente reloj astronómico, que luce orgulloso en la fachada sur del edificio.

Creado en

1410 y perfeccionado en 1490, su complejo mecanismo se compone de tres elementos principales: en primer lugar, la parte más antigua, consistente en un cuadrante astronómico con la representación del sistema solar, flanqueado por las alegorías de la avaricia, la vanidad, la lujuria y la muerte; a continuación, un calendario circular decorado con 12 medallones que muestran las labores propias de cada estación y los signos del zodíaco, pintados en 1865 por Josef Manes, y finalmente, el denominado Paseo de los Apóstoles, una serie de engranajes que, al inicio de cada hora -funciona a diario entre las 09:00 h y las 23:00 h-, pone en marcha 14 figuras que simbolizan a los 12 discípulos de Cristo, a San Pablo y a Barrabás, y que desfilan disciplinadamente ante los asombrados ojos del turista a través de dos ventanas. Una vez han aparecido todos los personajes, el canto de un gallo que preside un tercer ventanuco más elevado pone punto y final a este curioso espectáculo.

Una curiosidad: junto a la fachada del Ayuntamiento, pueden verse en el suelo 27 cruces blancas que acostumbran a pasar desapercibidas para el viajero. Con ellas, se rinde homenaje a los 27 nobles que murieron ejecutados el 21 de junio de 1621, tras luchar contra el emperador católico Fernando II en la batalla de la Montaña Blanca (1620), dentro de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648). Asimismo, la derrota forzó la deportación de los protestantes que no quisieron renunciar a su fe ni aceptar la germanización ni la Contrarreforma. Durante una década, 12 de las cabezas de los ajusticiados fueron expuestas en cestas de

hierro colocadas en el puente de Carlos, seis de ellas mirando hacia la Ciudad Vieja y las otras seis hacia Malá Strana, como advertencia de lo que le sucedería a todo aquel que osara enfrentarse a Fernando II.

Uno de los lugares que no pueden dejar de descubrirse es este magnífico edificio, cuya silueta se eleva sobre los tejados de la plaza de la Ciudad Vieja. Su importancia no admite discusión, ya que se trata de la segunda construcción religiosa más importante de Praga después de la catedral de San Vito, que se halla en el complejo del Castillo.

Iniciada en 1365 en estilo gótico, la iglesia de Santa María de Týn fue concluida en 1511 con la finalización de la torre sur. El flamante edificio no tardaría en convertirse en el centro de la reforma impulsada desde Bohemia, ya que desde principios del siglo XV y hasta 1620, fue la principal iglesia de los husitas en la ciudad. Entre ellos, se contaba Juan de Rokycan, futuro arzobispo de Praga, quien se convirtió en vicario de la iglesia en 1427. Por esas fechas, el rey Jorge de Podebrady (1420-1471), que recibía allí la comunión, mandó poner un cáliz de oro en la fachada. No obstante, hoy es imposible contemplar esta valiosa copa, ya que, tras la batalla de la Montaña Blanca (1620), fue fundida y reemplazada por una escultura de la Virgen.

Pese a ser uno de los rincones más cautivadores de Staré Mésto, es difícil apreciar la belleza de esta construcción si no se hace desde la distancia, ya que el edificio se encuentra circundando de viviendas, algunas de las cuales se han erigido justo al lado de sus muros.

La torre norte es ligeramente más esbelta que la torre sur, donde se distinguen cinco escudos sobre un gran ventanal: el de la Ciudad Vieja, el de la familia Pernstejn, el de Vladislao II, el de Svanberg y el Croacia.

El interior, gótico en sus orígenes, fue restaurado en estilo barroco tras un incendio causado por un rayo en 1679, y que dañó especialmente la bóveda. Actualmente, sus naves exhiben un blanco deslumbrante, color que contrasta con los retablos barrocos en negro y oro. El portal norte de la iglesia está decorado con escenas de la Pasión de Cristo, creadas en el taller de Petr Parlér. Asimismo, la iglesia también alberga una pila bautismal de peltre de 1414 -la más antigua de la ciudad- y la tumba del astrónomo de Rodolfo II (1576-1612), el danés Tycho Brahe (1546-1601), quien trató de conciliar las teorías heliocéntricas de Copérnico con los dogmas de la Iglesia católica.

Construido por Carlos IV, rey de Bohemia y emperador del Sacro Imperio Romano, este histórico puente de piedra es el más famoso de cuanto cruzan el río Moldava y uno de los monumentos más admirados de Praga. Además de conectar el área de Malá Strana con Staré Mésto (es decir, la Ciudad Vieja), este rincón permite contemplar unas puestas de sol únicas, maravillarse ante los dibujos y grabados que exhiben en él numerosos artistas anónimos y asistir a actuaciones a cargo de músicos callejeros durante todo el año.

Iniciada en 1357 y concluida en 1402, su construcción corrió a cargo del arquitecto Petr Parlér, quien también proyectó la catedral de San Vito y el Castillo de Praga, y que en esta ocasión se inspiró en el puente de piedra (Steinerne Brücke) de Ratisbona. El propósito de este proyecto era sustituir el desaparecido puente de Judith, una obra piedra del año 1170 que había sido arrastrada por una crecida del Moldava en 1342.

Por aquel entonces, el nuevo puente era conocido sencillamente como puente de Piedra (Kamenný más) o

puente de Praga (Prazský más). De hecho, no adoptaría su denominación actual hasta 1870.

Durante su construcción, y según una leyenda local, se dice que se agregaron yemas de huevo a la masa de mortero para conseguir que la estructura fuera aún más sólida. Y para que no escaseara la materia prima, se afirma que Carlos IV pidió a sus súbditos que enviaran un carro lleno de huevos a la zona.

En 1432, sus tres pilares sufrieron daños a causa de una inundación, y en 1464, se erigió una torre fortificada en el acceso occidental del puente, muy probablemente por orden del rey Jorge de Podebrady (1420-1471). Se trata de la torre del Puente (Staromestská mostecká vez), rematada por un tejado circundado de conos puntiagudos. Ascendiendo por sus 138 escalones, se puede disfrutar de una vista excepcional sobre el puente.

Durante la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), el lugar fue escenario de cruentas batallas, debido a que las tropas suecas sitiaron la ciudad desde la orilla oeste del Moldava. También en el siglo XVII, los jesuitas mandaron colocar a ambos lados del puente 30 estatuas de santos. Sin embargo, las esculturas que pueden verse en la actualidad son una reproducción de las originales.

A pesar de sus generosas dimensiones (515 m de largo y 10 m de ancho, que reposan sobre un total de 16 arcos), el puente de Carlos suele estar siempre bastante concurrido, por lo que se aconseja visitarlo de madrugada o a última hora de la tarde.

Si existe un icono por antonomasia de la Praga moderna, ése es sin duda la Casa Danzante, un sorprendente capricho arquitectónico situado en el número 80 de Rasínovo Nábrezí, en el área de Nové Mésto. De hecho, su cimbreante fachada acristalada, que se alza imponente junto al Moldava, se ha convertido en uno de los rincones más fotografiados de la capital checa.

Este sorprendente reclamo es un edificio de oficinas diseñado por el arquitecto croata de origen checo Vlado Milunic en colaboración con el prestigioso arquitecto canadiense Franz Gehry, quienes llevaron a cabo el proyecto sobre unos terrenos arrasados durante el bombardeo de Praga de 1945.

Comenzada en 1994 y acabada en 1996, la singular Casa Danzante nunca ha dejado de suscitar polémica debido a su particular estilo, que combina elementos neobarrocos, neogóticos y propios del art noveau. Uno de sus principales valedores fue el último presidente de la desaparecida Checoslovaquia, Gustáv Husák. Vecino de la zona durante muchos años, el mandatario apoyó el proyecto con la esperanza de que el edificio albergara un centro de actividades culturales. Sin embargo, el inmueble nunca llegó a desempeñar esta función.

El edificio fue bautizado como Fred y Ginger en honor a Fred Astaire y Ginger Rogers, ya que su silueta recuerda vagamente a una pareja de bailarines. En cualquier caso, hay quienes prefieren referirse a él como la Casa Borracha.

En el séptimo piso, abre sus puertas un restaurante francés desde el que se puede disfrutar de fantásticas vistas sobre la ciudad, mientras que el resto de las plantas están ocupadas por empresas, algunas de las cuales son multinacionales.

A pesar de que las callejuelas del histórico gueto judío fueron derribadas a finales del siglo XIX, el convulso y conmovedor pasado de este pequeño barrio, hoy salpicado de encantadoras construcciones de estilo art noveau, aún se refleja en las sinagogas que se alzan cerca del antiguo cementerio judío.

Este camposanto permite al viajero hacerse una idea del hacinamiento que sufrían los habitantes del desaparecido gueto. Al entrar en él, el visitante experimenta la extraña sensación de verse rodeado por un mar de lápidas apelotonadas y torcidas, cuya única compañía son los turistas y los frondosos árboles que las circundan. Aquí está enterrado el célebre rabino Löw, a quien los escritores del siglo XIX le atribuyen la creación del mítico Golem, un ser mudo fabricado con arcilla del Moldava y del que se dice que podía llevar a cabo todo tipo de trabajos. En cambio, la tumba del judío más famoso de Praga, el escritor Franz Kafka, no está aquí, sino en el cementerio de Olsany.

Otros lugares destacados del barrio judío son la sinagoga Pinkas, cuyas paredes están cubiertas por los nombres de los judíos checos que perdieron la vida a manos de los nazis; la sinagoga Maisel, cuyo edificio original se erigió en 1591 para el alcalde Mordechai Maisel; la sinagoga Alta, que cuenta con una maravillosa bóveda renacentista; la sinagoga Vieja-Nueva, un edifico gótico de tejado almenado que acogió el culto judío durante más de siete siglos; la sinagoga Española, construida en 1868 en estilo morisco, lo que la convierte en la más moderna de la zona; la sinagoga Klausen, en la que se conserva un valioso limosnero de 1800, y el Ayuntamiento del barrio judío, del siglo XVI.

A su vez, la zona también da cabida al Museo de Artes Decorativas y diversas iglesias, como la del Espíritu Santo, la de San Cástulo o la de San Simón y San Judas.

Esta institución, considerada como el museo más importante de Praga, abre sus puertas en el mayor edificio de la capital. Además de acoger una extensa colección permanente de paleontología, antropología, zoología, botánica, mineralogía y numismática, también alberga interesantes muestras temporales que merece la pena descubrir.

El Museo Nacional corona el extremo superior de la emblemática plaza de Wenceslao, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad. Construido entre 1885 y 1890, su creación tuvo mucho que ver con el fervor nacionalista que por aquel entonces recorría toda Europa, ya que su objetivo era dar conocer la historia checa. El edificio, de factura renacentista, fue proyectado por el arquitecto y restaurador Josef Schulz (1840-1917), quien también diseñó el Teatro Nacional de Praga. Años después, durante la tristemente famosa Primavera de Praga (1968), la fachada, las columnas y las estatuas del edificio sufrieron graves desperfectos a causa de los disparos de las fuerzas de ocupación soviéticas.

Para acceder a él, hay que salvar una rampa embellecida con esculturas alegóricas que simbolizan la Historia y la Historia Natural (ambas se hallan sentadas a la entrada). Su interior, recubierto de lujoso mármol, con grandes espacios diáfanos y una imponente escalinata, constituye una atracción en sí mismo.

Las colecciones que se exhiben en el Museo Nacional permiten conocer a fondo la Prehistoria de Bohemia, Moravia y Eslovaquia. A su vez, también hay un panteón de bustos y estatuas de intelectuales, artistas y escritores checos, decorado con pinturas de Frantisek Zenísek, Vojtech Hynais y Václav Brozík.

Para llegar hasta allí, se puede tomar la línea A o C del metro, o bien el tranvía número 11, hasta la parada de Muzeum. El museo puede visitarse todos los días de la semana, excepto el primer martes de cada mes.

El palacio Kaunicky, del siglo XVIII, da cabida al primer museo dedicado a Alfons Mucha (1860-1939), el gran maestro checo del art noveau y uno de los artistas europeos más importantes y emulados de su tiempo. De hecho, sus carteles publicitarios de obras teatrales y cigarrillos, presididos por sensuales jóvenes de largas cabelleras, ataviadas con vestidos vaporosos y adornadas con flores, hicieron furor en todo el mundo.

Las dependencias del museo permiten conocer de cerca la vida de esta figura irrepetible. Sobre todo, se presta una atención especial a la etapa que Mucha pasó en París -ciudad a la que se trasladó en 1887-, durante la que alumbró sus obras más conocidas. Precisamente, durante este período diseñó una colección de alhajas para el joyero parisino Georges Fouquet, quien acudió a él tras ver las originales joyas que lucían las chicas representadas en sus carteles publicitarios. Más adelante, Mucha también se encargaría de decorar los interiores de la joyería de Fouquet.

La colección del museo, que comprende cerca de 80 objetos, incluye pinturas, escultura, fotografía, paneles decorativos, libros de bocetos, pósters, trabajos en tres dimensiones, una recreación del estudio de Mucha en París y otros objetos representativos de la trayectoria profesional y personal del artista.

En verano, el patio central se convierte en una terraza en la que se puede saborear tranquilamente un café. Y por supuesto, también es posible adquirir reproducciones de algunas de las obras más famosas de Mucha.

Para desplazarse hasta al museo (se halla en el número 7 de la calle de Panská), se pueden tomar las líneas A y C del metro hasta la parada de Muzeum, o las

líneas A y B, hasta Mustek. Si se opta por el tranvía, hay que coger las líneas 3, 9, 14, 24, 51, 52, 54, 55, 56 o 58, hasta Jindrisska. Abierto todos los días de las 10:00 h a las 18:00 h.

Las características climáticas de la República Checa explican por qué las hortalizas tienen un papel testimonial dentro del recetario típico del país. Su lugar lo ocupan ingredientes tan consistentes y nutritivos como las patatas, la harina, el arroz y, sobre todo la carne, ya sea de ternera -que suele consumirse como escalope frito-, de cordero o de cerdo, que es el producto favorito de los checos.

De hecho, este último está presente en numerosos productos tradicionales, como las sopas, el goulash, las salchichas y el famoso jamón de Praga, una carne ligeramente ahumada que acostumbra a degustarse en el desayuno o como entrante

en la cena, acompañado de rábano picante. A su vez, el beicon y el jamón sirven de relleno en otros platos de carne de vacuno.

Sin embargo, en Praga también existe un buen número de restaurantes especializados en platos de caza, debido a los numerosos bosques que rodean la capital checa. En función de la temporada -la mejor estación es el otoño-, estos establecimientos incluyen en sus menús recetas preparadas con venado, conejo, jabalí, faisán, ganso o pato. Precisamente, con esta ave se elabora el plato de caza más apreciado por los checos, y que se presenta acompañado de frutas, bayas, castañas y col lombarda.

No obstante, en Praga también se pueden degustar excelentes recetas a base de pescado. En este apartado, destaca especialmente la carpa, que acostumbra a servirse asada o a la parrilla, acompañada de una salsa ligera y, con menos frecuencia, de verduras, que suelen ser de temporada. En Navidad, éste es uno de los platos más tradicionales.

Tampoco hay que perder de vista las sopas agrias, conocidas como polévky. Lo mismo sucede con otro de los buques insignia de los fogones de Bohemia: la drstková polévka, una riquísima sopa de callos que hoy forma parte de la carta de los mejores restaurantes de Praga, o la polévka s játrovými knedlícky, una sopa de buñuelos e hígados que es el plato más común en la República Checa.

Otra de las especialidades que no hay de dejar de saborear son los buñuelos o knedliky, que pueden consumirse tanto salados (spekové) como dulces (ovocné), rellenos en este último caso de frutas silvestres. Esta última modalidad constituye uno de los postres más celebrados del país, aunque poco o nada tienen que envidiarle los irresistibles palapalacinky, deliciosas crêpes rellenas de helado y frutas o mermelada, y espolvoreadas con azúcar.

Por regla general, las raciones son bastante generosas, por lo que muchas veces un solo plato es suficiente para saciarse.

Mención aparte merece la cerveza (pivo), que es la bebida nacional checa por definición. Una de las variedades más consumidas, la pilsner, se produce en Bohemia y, sobre todo, en Plzen (Pilsen en alemán). Los lugares más adecuados para disfrutar de este producto son las tabernas y las cervecerías (pivnice). Cada una tiene su propio proveedor (Budweiser, Gambrinus, Staropramen, etc.), por lo que sólo sirve una marca, aunque en todas sus variedades. Sin duda, merece la pena disfrutar de esta experiencia, ya que la jarra de cerveza cuesta el equivalente a un euro (e incluso, a veces se sirve acompañada de una pequeña tapa). Un consejo: si se deja el vaso en la mesa casi vacío, con un dedo de cerveza, el camarero entenderá que el cliente quiere repetir, por lo que se acercará a rellenarlo sin preguntar. En cambio, si la jarra queda totalmente vacía, la retirará.

Del mismo modo, en la República Checa también se producen numerosos vinos, sobre todo en Moravia del Sur y en Bohemia, cerca de Melník, al norte de Praga. Los blancos se elaboran con uvas de la variedad riesling, müller-thurgau y veltliner. Por último, tampoco hay que dejar de probar otras bebidas alcohólicas muy populares en este país centroeuropeo, como el licor de endrinas Borovicka o el Slivovitz, un coñac de ciruelas.

Por su situación geográfica -la ciudad se halla pleno corazón de Europa-, el clima de Praga es continental, con inviernos severos y veranos calurosos. La temperatura media anual se sitúa en torno a los 8 o 9°C.

La época invernal, que acostumbra a comenzar a mediados de noviembre, es bastante prolongada y, pese a ser relativamente seca, suele traer nevadas que pueden alcanzar los 60 o 70 cm de espesor. En estos meses, las temperaturas se quedan por debajo de los 0°C, incluso durante el día, mientras que las mínimas se desploman hasta los -20°C.

La primavera es fresca al principio, aunque a se vuelve templada y húmeda a medida que se acerca el verano (sobre todo, en mayo, un mes lluvioso por regla general). Esta última estación es cálida, con valores que acostumbran a situarse en torno a los 18 o 20°C, aunque es habitual que en julio y agosto se superen los 25°C, y más raramente, los 30°C. Las lluvias alcanzan su máxima intensidad en julio y empiezan a reducirse en agosto.

El cuanto al otoño, podría decirse que es templado y moderadamente seco, con un volumen de precipitaciones similares a las del invierno y la primavera. Ya en noviembre, el ambiente es frío, puesto que la temperatura media no pasa de los 3°C.

A todo esto datos se suma otro factor: la presencia del río Moldava, que contribuye a aumentar la humedad en el ambiente. Además, este factor hace que la sensación térmica sea aún más baja en invierno y más alta en verano.

Por todo ello, el período más recomendable para visitar la capital checa es el que va de abril a octubre, aunque también se aconseja no optar por los meses de mayor afluencia turística (julio y agosto).

A pesar de su denominación, este reclamo -uno de los más notables de Praga- no es una construcción defensiva al uso, sino un abanico de edificios al que se accede a través de un entramado de pintorescas callejuelas situadas en lo alto de la zona de Malá Strana.

Aunque a lo largo de su historia ha sido pasto de diversos incendios e invasiones, el complejo aún conserva numerosos salones, capillas, iglesias y torres de diversos períodos, que abarcan desde la Edad Media -reflejada en la majestuosa catedral gótica de San Vito, originaria del año 930-, hasta las construcciones renacentistas de Rodolfo II (1576-1612), el último miembro de la dinastía de los Habsburgo que utilizó el castillo como primera residencia. Desde sus ventanales, los oficiales Martinic y Slawata fueron arrojados al vacío en 1618, en lo que se conoce como la Defenestración de Praga. Los patios fueron realizados entre 1753 y 1775, época a la que corresponden los elementos arquitectónicos en estilo barroco tardío o neoclásico. En 1918, el castillo pasó a ser la sede presidencial de Checoslovaquia, y en la actualidad, el presidente de la República Checa tiene en él su despacho.

Entre las principales atracciones del recinto, destaca por derecho propio el Palacio Real. A pesar de la sobriedad de su fachada, su interior da cabida a un interesante rosario de salas góticas y renacentistas con paredes cubiertas de escudos, y entre las que destaca la del Registro de Nuevas Tierras.

A su vez, tampoco hay que perderse la basílica y el convento de San Jorge, de factura renacentista y barroca y con interesantes muestras de pintura del siglo XVI, como La resurrección de Cristo, de Bartholomäus Spranger; la Galería del Pintura del Castillo de Praga, que exhibe magníficas obras pictóricas renacentistas y barrocas en unas antiguas caballerizas; la catedral de San Vito, que destaca por su imponente pórtico Dorado y por la tumba de San Wenceslao; el palacio Lobkowicz, en el que puede admirarse la colección privada de la familia del mismo nombre; la torre de Dalibor, que debe su denominación al primer hombre que fue encarcelado en ella;

la torre de la Pólvora, una construcción que hizo las veces de polvorín y lugar para la fundición de campanas, y por supuesto, el callejón de Oro (Zlata ulicka), salpicado de encantadoras construcciones del siglo XVI que sirvieron de hogar a los guardias y artilleros del castillo. En el número 22, se halla la casa en la que vivió el escritor Franz Kafka entre 1916 y 1917. Actualmente, pueden encontrarse en ella numerosas tiendas de recuerdos.

Ámsterdam es una vibrante, activa y creativa ciudad que lleva décadas posicionada como uno de los destinos más llamativos del mundo. Sus aires modernos y cosmopolitas se combinan a la perfección con una atmósfera histórica única, salpicada de mansiones señoriales y la inconfundible belleza de sus canales. Una ciudad modelada por el agua que invita al viajero a recorrerla a pie y en bicicleta para descubrir tesoros como la céntrica plaza Dam, donde se alza el imponente Koninklijk Paleis (Palacio Real), el National Monument y la Iglesia Nueva. La ciudad posee además un gran número de museos y galerías de arte, entre los que destacan el magnífico Rijksmuseum, el museo nacional de Holanda, y el Museo van Gogh. Otra forma de disfrutar de Ámsterdam es desde el agua y bajo la luz de la luna, navegando por los famosos canales de Singel, Herengracht, Keizergracht y Prinsengracht y pasando bajo sus originales puentes. En tierra firme, se participa de una diversidad cultural difícil de encontrar en otro rincón del planeta.

Capital jurídica del mundo, sede de la Corte Criminal Internacional y del Palacio de la Paz, La Haya es una referencia institucional a nivel mundial. Es una ciudad elegante y sibarita que ofrece al viajero mucha vida a orillas del mar del Norte: barrios históricos, elegantes mansiones, palacios y monumentos. Y, por supuesto, magníficos museos como el Mauritshuis, una pinacoteca con mucha historia, y el Museo Municipal de La Haya, con obras de Monet, Picasso, Kandinsky y Bacon. En La Haya se pueden elegir entre muchos planes como disfrutar del ambiente de sus cervecerías de Hofkwartier; visitar lugares de moda como el elegante Pasaje de La Haya o la céntrica y exclusiva Denneweg; degustar lo mejor de la cocina holandesa en los restaurantes de diseño de Het Plein y Grote Markt; olvidarse del aburrimiento en el Madurodam y el Omniversum; y relajarse frente al mar en la playa de Scheveningen.

Considerada por importantes publicaciones como uno de los 10 mejores destinos del mundo, su creatividad, vanguardismo y constante afán de reinvención la hacen única y digna de conocer. Y es que la ciudad de Erasmo de Rotterdam está acostumbrada a romper moldes. Su moderna fisionomía urbana y su famoso 'skyline' la ha convertido por méritos propios en "la ciudad de la arquitectura de Holanda". De Rotterdam, el edificio más grande del país con 160.000 m², los apartamentos Het Potlood (el Lápiz), el Museo Naval, el Markthal (mercado cubierto más grande del país) son algunos ejemplos de los grandes logros arquitectónicos de "la Manhattan del Mosa". La ingeniería está bien representada gracias al Puente Erasmus, una maravilla de 800 metros de longitud que presenta una estructura de acero azul celeste y 40 cables que sobrevuelan las aguas. El arte y la cultura también tienen cabida en Róterdam, por ejemplo en el Museo de Bellas Artes Boijmans van Beuningen y la maravillosa iglesia Pelgrumvaderskerk. Poseedora del mayor puerto comercial de Europa, Róterdam agasaja asimismo al viajero con zonas portuarias hoy reconvertidas en áreas "trendy" como Katendrecht.

Utrecht combina su riqueza histórica y animado ambiente universitario con hermosos canales circulares llamados singels. Conocida en todo el mundo por el famoso Tratado de Utrecht que puso fin a la Guerra de Sucesión Española a principios del siglo XVIII, esta céntrica ciudad se expande alrededor de la omnipresente Torre del Dom, principal icono de la ciudad y campanario más alto del país. Es una urbe que seduce por sus encantadores cafés y coquetas terrazas, sus cientos de monumentos, iglesias y conventos, sus pintorescas plazas y hermosos parques y sus imaginativas propuestas culturales y gastronómicas. Además, alberga un amplio listado de excelentes museos como el Catharijneconvent, el Centraal Museum, el Museum Speelklok y la famosa Casa Rietveld Schröder, referente del movimiento De Stijl y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No te vayas de Utrecht sin visitar sus coloridos mercados y explorar los verdes paisajes salpicados de castillos que la rodean.

Delft es conocida a nivel internacional por su relación con Johannes Vermeer, la Casa Real Holandesa y la famosa cerámica azul de Delft. El célebre pintor neerlandés sería bautizado en 1632 la célebre Nieuwe Kerk (iglesia nueva), un templo protestante realizado en gótico flamígero que atesora asimismo los resto mortales de Guillermo de Orange, el Vader des vaderlands (padre de la patria) neerlandés. La ciudad acoge además Royal Delft, la única fábrica de cerámica del siglo XVII que todavía sigue en pie. Para contemplar todo desde otra perspectiva se ofrecen agradables paseos fluviales por los canales, divisando desde el agua edificios históricos, iglesias y mansiones.

Fundada por los romanos, la cosmopolita ciudad de Maastricht es una de las urbes más antiguas y bonitas de los Países Bajos. Presenta una gran significación para la Europa Unida, pues aquí se firmó en 1992 el tratado de fundación de la Unión Europea. Su casco antiguo es muy hermoso, ideal para pasear y disfrutar de sus interesantes edificios y su atractivo ambiente. Entre los numerosos puntos de interés de Maastricht destacan las murallas, de los siglos XIII y XIV; la plaza Vrijthof, en el centro de la ciudad, con la basílica de San Servasio y el puente del mismo nombre que cruza el río Mosa; el Museo de los "Niños Buenos" y el Bonnefantenmuseum, que expone una valiosa colección de arte moderno; la basílica románica Onze-Lieve-Vrouwe (Nuestra Señora); y los fuertes de los siglos XVII y XVIII. La colina de San Pedro cobija una antigua fortaleza con un entramado de cuevas donde los murciélagos hibernan.

Eindhoven es una de esas ciudades que merecen ser contempladas de noche. Conocida popularmente como la "Ciudad de la luz", su historia está ligada a la familia Philips y sus famosas bombillas. Hoy todavía se pueden seguir las huellas de este luminoso pasado en museos y edificios emblemáticos como el Philipsmuseum, el Philips Gloilampenfabriekje y el Witte Dame (Dama Blanca), antigua sede de la compañía reconvertida en un prestigioso centro de diseño y exposiciones de jóvenes creadores. Porque Eindhoven es una efervescente ciudad volcada en el arte, la cultura y el diseño, que celebra cada año la "Dutch Design Week" y alberga el fantástico Van Abbemuseum, uno de los más renombrados de Europa, donde se dan cita el Arte Moderno y Contemporáneo con las nuevas tecnologías. Para disfrutar de sus largas y animadas noches, lo mejor es que dirigirse a la Stratumseind, la calle de ocio nocturno más larga de los Países Bajos.

El clima de los Países Bajos se caracteriza por temperaturas suaves y precipitaciones abundantes a lo largo de todo el año. La mejor época para viajar a los Países Bajos es el verano, ya que que no se suelen superar los 20°C y tiene unos días muy largos (muchas veces anochece sobre las 23:00 horas). La primavera es otra excelente estación para viajar a los Países Bajos, con más días de sol que el verano y que tiñe de un gran colorido sus campos, con temperaturas que no suelen rebasar los 15°C. Por su parte, el otoño se asemeja mucho a la primavera, pero presenta una temperatura media más baja y una mayor presencia de lluvias y niebla. El invierno es la época más fría del año, cuando es posible disfrutar de paisajes nevados que dotan de mayor encanto a las ciudades del país.

La cocina típica neerlandesa destaca por una fuerte presencia de pan, patatas, verduras y carnes, así como de pescado proveniente del mar del Norte. Y a partir de la colonización de Indonesia, registra una fuerte influencia de la comida de dicho país, siendo el "Rijsttafel", un plato de arroz mezclado con todo tipo de legumbres, carne e incluso coco, su plato más característico. La gastronomía de los Países Bajos es célebre por sus deliciosos quesos, como el gouda, el edam y el alkmaar, y por la producción de cerveza, con algunas de las marcas punteras del panorama mundial, aunque muchas de las ciudades del país producen sus propios quesos y cervezas artesanales.

Algunas de las recetas más típicas de los Países Bajos son las bitterballen, las albóndigas locales perfectas para acompañar una cerveza; el stamppot, un estofado invernal que lleva todo tipo de ingredientes, aunque los más habituales son col, chucrut y carne ahumada; la erwtensoep, la sopa neerlandesa más típica hecha a base de guisantes; las poffertjes, el postre tradicional del país, muy semejante a las crepes francesas; y las stroopwafels, una galleta que data del siglo XVIII.

Desde la reunificación de Alemania en 1990, Berlín se ha convertido en uno de los destinos más buscados de Europa. Sus monumentos y pasado histórico; su intensa vida cultural y excelente agenda de ocio y entretenimiento han convertido a la capital germana en una de las más deseadas del mundo. Te proponemos descubrir su icónica Puerta de Brandemburgo, su imponente Bundestag, su histórico Muro de Berlín, su siempre impactante Catedral y su elegante Palacio Charlottenburg.

Fundada inicialmente por los romanos como Colonia Agrippina, Colonia es una de las ciudades más antiguas de Alemania. Los francos la gobernaron desde finales del siglo V, y Carlomagno elevó su condición a la de arzobispado. Colonia fue un poderoso centro eclesiástico, y además de su célebre catedral gótica cuenta con doce iglesias románicas. En la Edad Media, la ciudad jugó un papel primordial en Hansa. Hoy en día Colonia es conocida por sus ferias y como un importante centro de arte y cultura, con excelentes museos, edificios históricos y galerías de arte. La mayor afluencia de visitantes se produce durante los desfiles de carnaval.

Una de las ciudades más hermosas de Alemania, empezó a ocupar un puesto relevante a partir de 1485, cuando los Wettin decidieron establecer aquí su residencia. En el siglo XVIII, la ciudad se convirtió en un centro cultural y construyó numerosos edificios majestuosos. Sin embargo, casi todos ellos fueron destruidos durante la noche del 13 al 14 de febrero de 1945, cuando las fuerzas aéreas británicas y estadounidenses bombardearon la ciudad. Hoy se está restaurando meticulosamente el centro histórico para recuperar la gloria de antaño, de manera especial después de la inundación de la ciudad en 2002.

Frankfurt, ciudad marcada por los contrastes entre tradición y modernidad, es uno de los principales centros económicos y culturales de Alemania y Europa. Frankfurt es la sede de muchos grandes bancos y periódicos, incluyendo el Frankfurter Allgemeine Zeitung, uno de los diarios más influyentes de Europa. La Feria Internacional del Libro es una de las más importantes del mundo. Goethe nació en Frankfurt, y la Johann-Wolfgang-Goethe-Universität es una de las más célebres de Alemania. La ciudad cuenta también con extraordinarias obras de arte.

La segunda ciudad más grande de Alemania cuenta con un carácter abierto y una variedad de estilos arquitectónicos que hacen de ella un lugar fascinante. Durante muchos años, Hamburgo fue miembro de la Hansa y una ciudad comercial independiente, y en 1945 se convirtió en Estado – ciudad de la República Federal. Los lugares más interesantes son el enorme puerto, el colorido barrio rojo de St Pauli y los numerosos parques y lagos. Aunque en un primer contacto puedan parecer algo fríos, los lugareños suelen ofrecer una buena acogida al visitante.

A orillas del río Pegnitz, Núremberg es un paraíso para los amantes de su pan de jengibre y las salchichas y un símbolo de la historia de Alemania. Los primeros datos que se tienen de la ciudad, la segunda más grande de Baviera, datan de 1050, cuando era un asentamiento comercial. A partir de 1219, Núremberg, ciudad libre del Sacro Imperio Romano, se convirtió en un importante centro comercial y artesanal. Su periodo de esplendor fue en los siglos XV y XVI, cuando la ciudad acogió a artistas, artesanos e intelectuales que la transformaron en uno de los centros culturales de Europa. Además es famosa porque entre 1945 -1949 fue la sede de los juicios contra los dirigentes nazis acusados de crímenes de guerra.

Ubicada a orillas del río NecKar, Heidelberg es una de las ciudades más bellas de Alemania. Durante siglos fue centro de poder político y gozó de una animada e influyente vida cultural. En 1386, el elector Ruperto I estableció aquí la primera Universidad del país. Las obras del palacio comenzaron durante el reinado del elector y continuaron hasta mediados del siglo XVII. Sin embargo, las incursiones francesas a finales del siglo XVII destruyeron la ciudad medieval por completo, incluido el castillo. Heidelberg fue reconstruida a principios del siglo XVIII.

La capital de Baviera es extraordinariamente rica en museos, iglesias y monumentos. La ciudad con unos 1,4 millones de habitantes, continua anexando a su masa urbana los barrios de la periferia, de ahí que muchos lugares de interés turístico queden lejos del centro. Con todo, el excelente sistema de transporte público permite visitarlos sin mayor problema. Es muy recomendable realizar una excursión a Nymphenburg para conocer su palacio y sus alrededores, pasear a lo largo de Leopolddstrasse o Theresienwiese, donde cada año se celebra la famosa fiesta Oktoberfest.

La capital de Baja Sajonia alberga una arquitectura interesante en el centro histórico, magníficos jardines barrocos y uno de los museos de arte moderno más importante de Europa. El pasado de Hannover estuvo marcado por sus lazos dinásticos con Inglaterra, con la que compartió gobernante entre 1714 y 1837. Las ferias de industria que se celebran cada año en la ciudad son conocidas en todo el mundo; en el año 2000, Hannover fue la sede de la Expo 2000, que atrajo a 18 millones de visitantes.

Bremen, junto con su puerto de gran calado Bremerhaven, constituye un Estado – ciudad independiente. Los orígenes históricos de esta población, más cercana a una tranquila ciudad de provincias que a una bulliciosa metrópoli moderna, se remontan a los tiempos de Carlomagno. La ciudad está dominada por el casco antiguo, con la magnífica catedral y ayuntamiento. Bremen prosperó a partir de 1358, cuando se unió a la Liga Hanseática, y basó su riqueza en el comercio del café y la lana. Hoy Bremen sigue beneficiándose de su puerto, que embarca unos 700.000 coches al año.

Alemania se encuentra en una zona de clima templado. En el norte del país donde predomina la influencia del mar, los veranos suelen ser bastante frescos y los inviernos suaves y lluviosos. Sin embargo, el clima es más continental en la zona oriental, donde los inviernos son crudos y los veranos calurosos. El mayor índice de precipitaciones y las temperaturas más altas se registran en los Alpes.

Alemania es famosa por sus salchichas, carnes, pan, cerveza y vino. Sin embargo, la variedad de la cocina regional es amplísima. Además de los habituales platos suculentos, los chefs jóvenes están aportando nuevas versiones de clásicos alemanes y de antiguas recetas regionales. La clave de esta nueva moda son los productos frescos de los mercados agrícolas y establecimientos tradicionales de pintorescas localidades repartidas por el país. Tanto las verduras locales, el cerdo, las aves de corral y la caza como el pescado de agua dulce o salada, las variedades de pan, las tartas y las albóndigas son de primera calidad.

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Opiniones de los viajeros que ya han realizado este circuito

• Jaume
  01/01/0001
  
  

  

  Todo muy bien, excepto los traslados. Aquí es donde hemos tenido incidéncias de retrasos y también un servicio de traslado que no se presto y sin aviso prévio con lo cual casi perdemos el avión.

• laura lai
  01/01/0001
  
  

  

  Nosotros cogimos 5N Praga, 2N Amsterdam y 4N Berlin y es perfecto para conocer las 3 ciudades. El servicio de los traslados ha sido muy bueno y muy puntual en todos.

• Christian Fernández
  01/01/0001
  
  

  

  Bien, pero hay que mejorar

• david MIRAS
  01/01/0001
  
  

  

  Tuvimos retraso de 4 horas de Berlín a Barcelona. Horrible Tuvimos que esperar en Berlín 2 horas para hacer check-in ya que nuestra habitación no disponía de cama supletoria.