China e Indonesia: Hong Kong y Bali

La fascinante capital de China, Beijing, no sólo puede presumir de ser la segunda urbe más poblada del país (con 17 millones de habitantes, sólo la supera Shanghái): sin ir más lejos, también fue la primera de las cuatro ciudades en alcanzar el estatus de provincia. Asimismo, es un importante nudo de comunicaciones, dotado de múltiples líneas de ferrocarril, autopistas y carreteras, y se ha consolidado como el centro cultural, político y social más relevante del gigante asiático.

Su condición de capital imperial durante las dinastías Yuan (1279-1368), Ming (1368-1644) y Qing (1644-1911) explica su generoso patrimonio arquitectónico. Dentro de este extenso catálogo, destaca por derecho propio la Ciudad Prohibida, un complejo palaciego de 0,72 km² y 800 edificios que sirvió de corte imperial durante la época Ming y Qing. Su construcción se inició en 1404 por orden del tercer emperador Ming, Yongle (1360-1424), si bien las reformas y las obras de ampliación se sucedieron a lo largo de los siglos. Sus numerosas construcciones convierten a la Ciudad Púrpura Prohibida —éste era su nombre real— en la mayor colección de estructuras de madera antiguas del mundo, donde no faltan tres tronos imperiales y bellísimos jardines. Durante más de 500 años, los ciudadanos tuvieron vetado el acceso a pena de muerte. En 1987, la UNESCO incorporó la Ciudad Prohibida a la lista del Patrimonio de la Humanidad.

A la salida, se despliega la impactante plaza de Tiananmen, una de las mayores del mundo, y en una de sus esquinas, el mausoleo donde puede contemplarse el cuerpo embalsamado del líder comunista Mao Zedong. El horario de visitas va de las 8:00 h a las 12:00 h. Asimismo, al otro extremo de la Ciudad prohibida, se localiza el hermoso parque de Jingshan, construido en 1179, y desde el que se puede disfrutar de unas vistas únicas.

En cualquier caso, la Ciudad Prohibida no es el único gran complejo imperial de la capital china. A éste se suma el Palacio de Verano, cuyo nombre original en mandarín significa ‘jardín de la salud y la armonía’. Ubicado a 12 km del centro urbano y a orillas del lago Kunming, fue construido en 1750 por deseo del emperador Qianglong, devastado durante la segunda guerra del Opio (1856-1860) y reconstruido en 1899 por la reina regente Cixi. Ésta lo utilizó como residencia a partir de 1901, e hizo las veces de sede del Gobierno chino hasta 1908. Desde 1998, el Palacio de Verano es Patrimonio de la Humanidad.

Otros de los lugares que no hay que perderse de Beijing son el templo de los Lamas (1694) —el mayor templo tibetano de cuantos se hallan fuera del Tíbet, y en el que se custodia un buda de 28 m— y, por supuesto, el templo del Cielo. Agregado a la lista del Patrimonio de la Humanidad en 1998, data de 1420 y era el lugar al que acudían a rezar los emperadores Ming y Qing.

A su vez, las afueras de Beijing también son depositarias de magníficas atracciones culturas y turísticas: las tumbas Ming y Qing y a la Gran Muralla. El primero de estos centros monumentales se encuentra a unos 50 km de Beijing, en un recinto erigido entre 1409 y 1609 que acoge las sepulturas de 13 emperadores (incluida la de Yongle) y 23 emperatrices consortes, cortesanos y concubinas. En el 2003, la UNESCO incorporó las tumbas Ming y Qing a la lista del Patrimonio de la Humanidad.

Una categoría que, desde 1987, también ostenta la Gran Muralla, cuyo tramo más visitado se halla en la población de Badaling, a unos 65 km de Beijing. Iniciada en el siglo V a.C. y acabada en el siglo XVI, llegó a tener una distancia de 20.000 km, que se extendían de Corea al desierto del Gobi. Hoy, tan sólo siguen en pie 8.851,8 km.

De regreso al centro de Beijing, vale la pena detenerse en las instalaciones que dieron cabida a los Juegos Olímpicos del 2008, entre las que destacan el famoso Cubo y, sobre todo, el estadio del Nido, diseñado por Jacques Herzog y Pierre de Meuron. Esta construcción mide 330 m de largo, 220 m de ancho y 69 m de altura, y cuenta con un innovador sistema que permite aprovechar la energía solar.

Dengfeng —situada en el término municipal de Zhengzhou, en la provincia de Henan— se extiende

a los pies del monte Song, una de las montañas más sagradas de China. De ahí que esta ciudad se haya convertido en uno de los más famosos centros espirituales del país y que albergue un generoso abanico de instituciones y edificios religiosos, como

el templo taoísta de Zhongyue, el monasterio budista shaolín o la academia confucionista de Songyang. Por todo ello, no es de extrañar la existencia de una máxima literaria que la define como "la ciudad del cielo y de la tierra”.

No obstante, la importancia de Denfeng no sólo estriba en ser un puente entre lo divino y lo mundano: de hecho, esta localidad también ha conseguido hacerse un hueco en la historia del gigante asiático, ya que la primera capital de la primera dinastía, la Xia (siglo XXI a.C.-1767 a.C.) se construyó muy cerca del emplazamiento de la urbe actual, junto al río Yin y el monte Song.

Entre los monumentos que no hay que dejar de descubrir en este destino de visita obligada, destaca el observatorio astronómico de Gaocheng, también conocido como observatorio de Dengfeng, construido en 1276 por orden del emperador mongol Kublai Kan y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2010. Asimismo, tampoco hay que perderse el monasterio shaolin y su espectacular bosque de pagodas. Originario del siglo V a.C. y saqueado en 1641 por las tropas rebeldes de Li Zicheng debido al apoyo que los monjes brindaron a la dinastía Ming (1368-1644), este imponente recinto monástico de tradición zen también entró a formar parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad en el 2010.

Mención aparte merece el solemne templo de Zhongyue, el primero que se construyó en tiempos de la dinastía Qin (221-206 a.C.). Circundado de un bello paisaje salpicado de hermosas colinas, sería ampliado por orden del emperador Wudi, de la dinastía Han del Oeste (206 a.C.-8 d.C.), tal y como ocurriría posteriormente con otros mandatarios. Ya en tiempos de Qianlong (1711-1799), el recinto sería completamente reconstruido. En la actualidad, el templo se despliega sobre una superficie de 100.000 m², lo que lo convierte en el más extenso y en el mejor conservado de cuantos rodean el monte Song. En total, da cabida a unos 400 edificios históricos, incluyendo el célebre Gong Dian, torres, salones, pabellones y pórticos, la mayoría de los cuales fueron erigidos en tiempos de la dinastía Qing (1644-1911), la última que gobernó China. Asimismo, también conviene destacar sus inscripciones en bronce antiguo y sus tabletas de piedra, sin olvidar un centenar de bloques en los que están tallados los grandes clásicos del taoísmo.

El abanico monumental de Dengfeng se completa con la academia de Songyang, la pagoda de Songyue —levantada en el 520 d.C. y situada en el monasterio homónimo—, el templo de Huishan y las puertas de Shaoshi, Taishi y Qimu.

**Guangzhou o Cantón, la extensa y populosa capital de la provincia de Guangdong, en el norte de

China, es otro de los lugares indispensables en cualquier viaje que se realice al gigante asiático. Emplazada cerca del delta de los ríos Xi, Bei y Dong, la ciudad se extiende a lo largo de la orilla izquierda del río Zhu (o de las Perlas). A su cautivador casco antiguo se suman los distritos más modernos, ubicados al oeste de la localidad, un sorprendente barrio flotante de embarcaciones densamente poblado y el mayor puerto del sur del país. Además de formar parte de uno de los mayores centros productivos de China, la ciudad está perfectamente conectada con la Región Administrativa Especial de Hong Kong (a tan sólo 182 km) por tren y a través de una línea regular de autocares.

Se cree que el primer asentamiento en la zona fue construido en el 214 a.C., recibiendo el nombre de Panyu. En el 206 a.C., se convirtió en la capital del reino de Nanyue, que fue anexionado a los dominios de los Han en el 111 a.C. Desde entonces, ostenta la categoría de capital provincial, condición que conserva hasta la fecha. Su denominación actual, Guangzhou, data del año 226.

La población fue saqueada por los árabes y los persas en el 758, cuando gobernaba el emperador Suzong de la dinastía Tang (618-907). No obstante, en esta etapa se convirtió en un importante puerto para los comerciantes indios y árabes, y durante el reinado de los Song (960-1279) alcanzó una gran prosperidad.

Más adelante, Guangzhou pasó a ser el puerto chino más frecuentado por los europeos. Los portugueses llegaron en 1514; los ingleses hicieron lo propio en 1699; los franceses, en 1725, y los holandeses, en 1762. En 1711, la British East India Company estableció allí un importante centro comercial.

En el ecuador del siglo XIX, el contrabando de opio provocó violentos incidentes entre chinos y británicos que desembocaron en el episodio conocido como la Primera Guerra del Opio. Guangzhou sería uno de los cinco puertos que quedaron abiertos al comercio extranjero por el Tratado de Nanjing, firmado en 1842 entre el Reino Unido y China, junto con los puertos de Fuzhou, Xiamen, Ningbo y Shanghái.

Durante el siglo XX, el puerto se convirtió en una importante puerta de entrada a China de ideas y tecnologías occidentales que ayudaron a la población a ganar protagonismo. En 1917, Guangzhou pasó a ser la sede del gobierno republicano establecido por Sun Yat-sen, presidente del Guomindang, y escenario de un levantamiento comunista reprimido por Chiang Kai-shek en 1927. Aunque la ciudad fue tomada por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, acabaría volviendo a China en 1945.

Entre los lugares que merece la pena conocer en esta gran urbe, destaca la isla Shamian. Con una extensión de 30 hectáreas, este islote de arena limita al norte con el río Zhu y está separado del continente por un canal. El territorio se dividió en dos concesiones dadas a Francia y el Reino Unido por el gobierno de la dinastía Qing (1644-1911). Actualmente, constituye un bello legado de la época colonial europea, repleto de calles peatonales salpicadas de árboles y edificios históricos, hoteles, albergues, restaurantes, bares y tiendas de recuerdos.

Otro de los monumentos destacados de Guangzhou es la catedral del Sagrado Corazón, también conocida como catedral Shishi o Casa de Piedra. Ubicada en el número 56 de Yide Lu (o Yat Tak Road), este espectacular edificio neogótico del siglo XIX se alza en el lugar que albergó la residencia del virrey de las provincias de Guangdong y Guangxi, y que fue totalmente destruida durante la segunda guerra del Opio (1856-1860).

También se recomienda recorrer las dependencias del Museo Provincial de Guangdong, situado en lo que era la universidad de Zhongsan, en la esquina de las calles de Wenming y Yuexiu, y que hoy acoge el memorial Lu Xun, dedicado a uno de los padres de la moderna literatura china. La institución efectúa un interesante recorrido por la historia de arte local, en el que no falta un amplio catálogo de artes aplicadas que incluye muebles, biombos deliciosamente tallados, piezas de cerámica, obras caligráficas y pintura.

Asimismo, no debes perderte el Mausoleo y Museo del Rey Nanyue. Fechada en el año 200 a.C., se trata de la tumba más antigua y de mayor tamaño de la zona**. Entre los objetos encontrados en este enclave, lo más llamativo es un precioso traje confeccionado con 2.291 piezas de jade.

Sin duda, Guilin es una de las ciudades más pintorescas de China, lo que la convierte en la cuarta más importante por lo que respecta a la actividad turística. Incluso su propio nombre, que podría traducirse como ‘bosque de laureles’, destila reminiscencias poéticas, al aludir a una planta muy abundante en la zona. No menos significativa es la visión que los chinos tienen de Guilin, cuyas montañas y ríos son para ellos “los mejores bajo el cielo”. Situada en el noreste de la Región Autónoma de Guangxi y sobre la orilla oeste del río Li, esta población de algo más de 600.000 habitantes cuenta con una historia tan dilatada como su extensa nómina de reclamos turísticos.

De hecho, sus orígenes se remontan al 314 a.C., año del que data el primer asentamiento en la zona. No obstante, la fecha de la fundación de la ciudad es posterior: corresponde al 111 a.C., y coincide con el reinado del emperador Wu de la dinastía Han (206 a.C.-220 d.C.), quien estableció allí la capital del condado de Shi An. Ya en el 507 d.C., la población pasó a denominarse Guizhou.

La ciudad prosperó durante las dinastías Tang (618-907) y Song (960-1279), aunque continuaba siendo un condado que servía de enlace entre el gobierno central del país y la frontera suroccidental. De ahí que estuviera protegida por un contingente militar. Para agilizar el transporte de mercancías, se construyó un canal desde el río Yangzi.

En 1921, la localidad se convirtió en una de las sedes de la famosa Expedición al Norte comandada por el líder nacionalista Sun Yat-sen, y en 1940, adquirió su denominación actual. Ya en 1981, el municipio fue incluido en la lista de cuatro ciudades en las que la máxima prioridad era la protección de su patrimonio histórico y cultural y de sus paisajes naturales.

De hecho, éste es precisamente el principal reclamo de esta localidad pesquera. Unas de sus mayores atracciones naturales es el Parque de la Trompa del Elefante. Este recinto acoge una curiosa formación geológica que le da nombre, y que, a causa de la erosión, evoca la figura de un elefante bebiendo. El arco que forma la trompa del animal es conocido como la Luna del Arco de Agua, dado que recuerda al reflejo de la luna llena. Sobre la colina que preside el parque, se elevan una pagoda del siglo XVI y el templo de Yunfeng, originario de la época Tang.

En cuanto a las incontables montañas que salpican Guilin, destaca el pico de la Belleza Solitaria, de 150 m de altura. También habría que mencionar la colina de Fubo, que debe su nombre a un general de la dinastía Han. En la falda de esta montaña se halla la cueva de la Perla Restituida, custodiada por un dragón, según cuenta una leyenda local. Asimismo, conviene acercarse a la colina Donde se Juntan los Colores (o Diecai Shan), cuya característica más definitoria son los diversos tonos de las vetas calcáreas de sus laderas, y a la colina de las Siete Estrellas, con una denominación inspirada en la Osa Mayor. Para llegar a ella, hay que cruzar los puentes de la Liberación —en la isla de Zijiakou— y el de las Flores, de 1540.

Del mismo modo, no hay que perderse las cuevas del Viento y de las Flautas de Caña (Ludi Yan), una gruta de 300 m situada a 8 km del centro urbano y repleta de bellas formaciones geológicas de piedra caliza.

Por último, no hay que dejar de disfrutar de un sugerente crucero por el río Li, que conduce a la turística población de Yangshuo, o realizar una excursión para contemplar las hermosas terrazas de arroz que se despliegan en las inmediaciones. Incluso, es recomendable conocer a las mujeres de la etnia Yao, que pueden presumir de tener las del pelo más largo del mundo, ya que nunca se lo cortan.

Hangzhou (o Hancheu), la fascinante capital de la provincia de Zhejiang, es uno de los centros turísticos e industriales más importantes de China.

Fundada en el año 606 d.C., fue la capital de varios reinos hasta ser devastada por los mongoles. Tras su reconstrucción, acaecida en 1276, recuperó su prosperidad de antaño, convirtiéndose en un importante imán para árabes, persas y cristianos. Aunque en 1861 quedó prácticamente destruida a resultas de la rebelión del Reino Celestial de Taiping, la llegada del ferrocarril en 1909 le confirió un renovado impulso. Ocupada por Japón entre 1937 y 1945, durante la segunda guerra sinojaponesa, Hangzhou es hoy la capital de la cuarta área metropolitana más grande de China.

Asimismo, su privilegiado emplazamiento —en el delta del Yangzi, en la bahía de Hangzhou y a tan sólo 180 km al suroeste de Shanghái—, le garantiza una gran influencia económica. Además, se trata de un importante centro logístico para el sur, el suroeste y el noroeste del país.

A su innegable poder económico se une el hecho de que es una de las ciudades más famosas del gigante asiático, debido en parte a su hermoso paisaje natural, en el que destaca por derecho propio el lago del Oeste (Xi Hu), la mayor atracción turística de Hangzhou. En el 2011, este bucólico enclave fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, debido a que "ha inspirado a famosos poetas, pensadores y artistas desde el siglo IX. Alberga numerosos templos, pagodas, pabellones, jardines, árboles ornamentales, así como un paso elevado e islas artificiales. [...]" El lago del Oeste ha influido el diseño de jardines en el resto de China así como en Japón y Corea durante siglos y muestra un excepcional testimonio de la tradición cultural de la paisajística creando una serie de vistas que reflejan la fusión idealizada entre el hombre y la naturaleza".

Entre los numerosos edificios históricos que atesoran las inmediaciones del lago, cabe referirse al templo del Alma Escondida (Lingyin Si), un monasterio budista originario del año 326 d.C. que se eleva sobre la colina de Feilai Feng, y que hoy acoge 18 pabellones y 75 templos. Tampoco hay que pasar por alto el templo y la tumba de Yue Fei, comandante de la dinastía Song (960-1279) que plantó cara heroicamente a las tropas invasoras de la dinastía Jin; las granjas de té de Longjing, internacionalmente conocidas por la extraordinaria calidad de sus plantaciones de té; el templo del Jingci, el manantial del Tigre Galopante, muy reputado por sus aguas minerales; las pagodas de Leifeng, Baochu y Liuhe (o de las Seis Armonías) y las tumbas de Su Xiao Xiao y Wu Song.

Además, a orillas del lago abre sus puertas un museo dedicado al vasto patrimonio cultural del lago.

¿Quién no ha oído hablar alguna vez de la cosmopolita Hong Kong? No en balde, esta vibrante ciudad de 1.000 km, diez veces más que el término municipal de Barcelona, es una de las dos Regiones Administrativas Especiales con las que cuenta China (la otra es Macao). Además, se trata de uno de los principales centros económicos y financieros del mundo, y cuenta con uno de los puertos más activos del continente asiático.

Geográficamente, esta urbe está formada por un pequeño archipiélago en el que destacan la isla de Hong Kong y por la península de Kowloon. De carácter marcadamente rocoso y montañoso, los límites físicos que impone su orografía hacen que la superficie real edificable de Hong Kong sea muy escasa. De ahí que a esta antigua colonia británica —lo fue durante 99 años, hasta 1997— no le haya quedado otro remedio que crecer en vertical, tendencia que se acentuó a partir de la década de 1970, cuando la explosión demográfica y la necesidad de crear nuevas infraestructuras convirtió Hong Kong en un collage de rascacielos. A resultas de esta política urbanística, el distrito de Kowloon ostenta hoy el récord mundial de habitantes por km².

Sin embargo, ésta no ha sido la única consecuencia de estas directrices: sin ir más lejos, la urgencia por satisfacer necesidades de la población ha primado sobre la preservación del legado histórico y arquitectónico de la ciudad. Por eso, Hong Kong ha estado siempre en constante evolución, reinventándose a sí misma. No hay que engañarse: el interés general por conservar su legado arquitectónico ha sido prácticamente irrelevante… hasta ahora. En este sentido, acciones como las protestas llevadas a cabo contra la demolición del antiguo Star Ferry ilustran una concienciación creciente entre la población por lo que respecta a la salvaguarda de sus construcciones históricas.

En cualquier caso, lo cierto es que la isla de Hong Kong se ha convertido en una de las capitales mundiales de la arquitectura moderna. Después de Nueva York, Hong Kong es la segunda ciudad del mundo con un mayor número de rascacielos. En su gran mayoría, se concentran en los barrios Central —sede de las finanzas locales—, de Admiralty y de Wan Chai. Por este motivo, el skyline hongkonés se ha consolidado como una de las atracciones turísticas de la ciudad, hasta el punto de que el departamento de turismo de Hong Kong organiza un espectáculo de sonido y luces proyectadas sobre los edificios más emblemáticos de la ciudad. Este show puede ser visto todos los días de la semana desde la avenida de las Estrellas, situada en la zona urbana de Tsim Sha Tsui, al sur Kowloon.

Por el contrario, Kowloon, que se despliega frente a la isla de Hong Kong, cuenta con un menor número de rascacielos, debido a las estrictas limitaciones en la altura que podían alcanzar las viviendas, vigentes hasta 1998 debido a la proximidad del antiguo aeropuerto.

Además de una gran e inagotable oferta gastronómica y de ocio, la ciudad cuenta con otros lugares de

interés, como el Victoria Harbour y la colina conocida como Victoria Peak (554 m), desde la que se disfruta de una panorámica inmejorable; la aldea pesquera de Arberdeen, el Hong Kong Park, de 8 hectáreas y ubicado en el distrito Central; el área comercial de Stainley Market, el Ladies Market, considerado como el mercado al aire libre más importante de Hong Kong; el monasterio de Po Lin, fundado en 1906; el imponente Tian Tan (o Gran Buda), la mayor representación escultórica de un buda sedente del planeta, y Repulse Bay, una bahía que se enmarca en la playa más turística de Hong Kong.

La ciudad vieja de Pingyao, cuyo nombre significa ‘pacífica y lejana’, es uno de aquellos lugares en los que el tiempo parece haberse detenido, incapaz de enfrentarse a la cautivadora arquitectura de las dinastías Ming y Qing.

De hecho, no es casualidad que el casco histórico de Pingyao, situado en la provincia de Shanxi, entrara a formar parte en el 1997 de la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La incontestable belleza de sus edificios, su magnífico estado de conservación y la relativa proximidad de un aeropuerto —la localidad se halla a 80 km de Taiyuan, ciudad que sí cuenta con esta infraestructura, y a la que se puede llegar en tren— hacen de Pingyao un lugar de visita obligada. Asimismo, algunos hoteles de esta localidad disponen de un servicio de recogida en el aeropuerto más cercano a un precio asequible.

Fundada en el siglo XIV, la ciudad antigua de Pingyao —en la que hoy viven unos 40.000 habitantes, muy por debajo de los más de un millón que residen en el conjunto de la ciudad— conserva un generoso muestrario de edificios de la época imperial, de los cuales una veintena están abiertos al público hasta el anochecer. Accediendo a ellos, es posible conocer cómo discurría el día a día en la China del siglo XIX, una época en el que la economía y las finanzas, empujadas por los primeros bancos o tongs, empezaban a traer una gran prosperidad a esta población. Para aquellos que deseen visitar el interior de estas fascinantes construcciones, existe la posibilidad de adquirir una entrada combinada y alquilar una audioguía, disponible en inglés y en francés. Los ejes temáticos de estas casas tradicionales son diversos, e incluyen desde la banca hasta la prensa china en el siglo XX.

La ciudadela está rodeada por una de las grandes atracciones de Pingyao: su imponente muralla. Esta estructura defensiva, que mide 6 km de largo por 12 m de alto, es una de las mejor conservadas de todo el país. Dotada de seis puertas y 70 torres de vigilancia, sus muros permiten disfrutar de unas increíbles vistas sobre la ciudad vieja.

Del mismo modo, también vale la pena acceder al templo taoísta de Qingxu y al monasterio confuciano de la población, en el que también se puede visitar una exposición dedicada a los exámenes imperiales para ser funcionario imperial.

Asimismo, a tan sólo 6 km, se halla otra de las joyas de la corona de Pingyao: el monasterio de Shuangling. Este templo budista alberga una notable colección de budas realizados entre las dinastías Song y Qing. No obstante, las más interesantes corresponden al siglo XVI, coincidiendo con el final de la época Ming.

Por descontado, la ciudad cuenta con todo tipo de establecimientos y facilidades para hacer aún más cómoda la estancia al recién llegado: hoteles, restaurantes de cocina china e internacional, tiendas de recuerdos, pastelerías, farmacias, servicio de mototaxi… Por todo ello, Pingyao es la opción perfecta para sumergirse en un ambiente ancestral, pero sin renunciar a las comodidades que exige el turismo actual.

A caballo entre su intenso pasado colonial y sus construcciones futuristas, la ciudad de Shanghai, la más poblada de China y una de las mayores del mundo, reúne todos los ingredientes para cautivar a sus visitantes. Situada al sur del delta del río Yangtsé, esta enorme metrópolis conjuga su importancia portuaria y económica con su enorme gancho como destinación turística: no en balde, es uno de los lugares más apreciados por quienes viajan a China.

Vibrante y cosmopolita como pocas, Shanghai puede presumir de numerosos alicientes. Desde el punto de vista histórico, uno de sus lugares más destacados es el histórico barrio del Bund, que acoge 24 edificios erigidos en tiempos de la dominación británica y en los que confluye un amplio rosario de estilos arquitectónicos: neogótico, neoclásico, art déco… Entre ellos, destacan la aduana, con su famosa campana conocida cariñosamente como Big Ching; el antiguo Banco de Hong Kong y Shanghai, el Peace Hotel y el Banco de China. Todos estos lugares destilan un encanto que no es ajeno al barrio francés, moteado de viviendas de estilo colonial.

Frente al Bund, se eleva una de las más importantes construcciones religiosas de la ciudad: el templo del Buda de Jade. Originario del año 1882, el edificio da cabida a dos extraordinarias estatuas de buda procedentes de Birmania y realizadas en jade, que fueron trasladadas a su emplazamiento actual en 1911. Este recinto comparte protagonismo con el templo de Jing’an. Sito en el distrito al que da nombre, es originario del año 247, aunque en 1216, en tiempos de la dinastía Song (960-1279), fue trasladado hasta el espacio que ocupa en nuestros días.

Otro de los lugares que no hay que dejar de visitar es el magnífico jardín Yuyuan, creados en 1559 por el funcionario Pan Yunduan. Ubicados en pleno corazón del centro histórico de la ciudad, han sido restaurados en diversas ocasiones debido a que, entre otras cosas, fueron saqueados en el siglo XIX por las potencias coloniales occidentales.

También es más que recomendable acercarse hasta la sede del Primer Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, convertido ahora en un museo que reconstruye este acontecimiento histórico, acaecido el 23 de julio de 1921. El inmueble fue restaurado en 1998.

La plaza del Pueblo se erige en el antiguo hipódromo de la ciudad y tiene forma de media luna. Este rincón ha sido testigo de numerosos acontecimientos, desde las manifestaciones de la Guardia Roja en los años sesenta del siglo XX hasta las protestas populares de 1989. Aquí se localiza el Gran Teatro de Shanghai, el edificio gubernamental, el Museo de Shanghai y el Salón de Exposiciones de Planificación Urbanística. Una de las calles que desembocan en la plaza es la famosa calle peatonal de Nanjing Xi Lu. Dotada de numerosos comercios, puede decirse que es uno de los principales atractivos para el turismo exterior de Shanghai. Otra arteria igualmente interesante es Zhapu Lu, salpicada de restaurantes y rótulos luminosos.

Sin embargo, el buque insignia de Shanghai es el moderno distrito de Pudong, cuyo skyline se ha convertido en el icono por antonomasia de la nueva China. En él emerge la inconfundible silueta de la torre de televisión Perla de Oriente, de 468 m y embellecida con tres imponentes esferas. Tampoco desmerece otra de las construcciones más admiradas de la ciudad: la Torre Jin Mao, de 420,5 m de altura y 88 pisos, en el último de los cuales se ubica un mirador. Lo más sorprendente de todo es que este hipnótico bosque de hormigón se ha formado en poco más de dos décadas. Y es que en los años noventa del siglo pasado, Pudong no pasaba de ser un tranquilo barrio de pescadores. Desde el malecón, se obtiene una perspectiva única de este prodigio arquitectónico.

En cualquier caso, modernidad y tradición conviven en plena armonía en esta ciudad de contrastes. Buena prueba de ello es la zona de Xintiandi, una área de casas tradicionales o shikumen, que se alza en el casco histórico de Shanghai. En la actualidad, alberga bares, restaurantes, cines y tiendas.

Pocas ciudades de China están tan ligadas al agua como Suzhou, hasta el punto de ser conocida popularmente como la Venecia de Oriente. Situada a orillas del lago Taihu y en la provincia de Jiangsu, esta localidad forma parte del área metropolitana del delta del Yangzi, que incluye centros urbanos como Shanghái, Nanjing o Hangzhou. Con una población que supera con creces los cuatro millones de habitantes, Suzhou puede jactarse de tener una de las rentas per capita más elevadas de las 659 ciudades chinas.

Debido a su extenso patrimonio, esta localidad se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos del país. Repleta de puentes de piedra que cruzan hermosos canales, pagodas y jardines, este enclave es un escenario recurrente para reportajes de boda y una parada obligada en cualquier viaje a China. Razones para ello no faltan: de hecho, los jardines clásicos de Suzhou —entre los cuales se cuentan vergeles como el del Administrador Humilde o Zhuozheng Yuan, o el del Maestro de las Redes del Pescador o Wang Shi Yuan— han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en los años 1997 y 2000. Asimismo, la ciudad es también un destacado centro de la industria de la seda desde los tiempos de la dinastía Song (960-1279).

A todo esto hay que añadir su orografía, entre la que destaca la colina del Tigre, en la que se halla la famosa pagoda Inclinada y la tumba del rey He Lu. Su nombre entronca con una leyenda local, que afirma que un tigre blanco merodeó junto a la tumba del monarca pocos días después de su muerte, aunque luego desapareció sin dejar rastro.

Por otro lado, Suzhou está perfectamente comunicada con Beijing y Shanghái por ferrocarril, y con Hangzhou, Nanjing y Shanghái por autopista. Del mismo modo, dispone de transporte fluvial y de dos aeropuertos cercanos para los vuelos domésticos (Wuxi Shuofang y Guangfu).

Xi'an, perteneciente a la provincia de Shaanxi, es una de las ciudades más importantes de la historia de China, al haber sido una de las cuatro grandes capitales antiguas del país. Sin ir más lejos, a lo largo de sus más de 3.100 años de historia ostentó ha ostentado este rango durante al menos de 13 dinastías, incluyendo la Zhou (1050-256 a.C.), la Qin (221-206 a.C.), la Han (206 a.C.-220 d.C.) y la Tang (618-907). Además, se halla en el extremo más oriental de la Ruta de la Seda, lo que también explica su gran importancia como centro comercial. A esto hay que sumar que, al este, se alza una de las cuatro montañas sagradas taoístas: el monte Hua.

Asimismo, Xi’an, que ocupa 16.808 km², se sitúa entre las primeras ciudades chinas en términos de población y da cabida a una prestigiosa universidad.

De todos modos, todos estos datos se ven eclipsados por su ingente patrimonio arquitectónico, en el que destaca su extraordinario Ejército de Terracota, situado fuera del centro urbano. Este excepcional conjunto escultórico, descubierto en marzo de 1974 por cinco campesinos, engloba 9.000 piezas que recrean figuras de soldados, caballos y carros de guerra a tamaño natural, esculpidos a finales del siglo III a.C. por orden del primer emperador de la China unificada, Qin Shi Huang Di. Este tesoro artístico, del que sólo ha salido a la luz una parte, custodia la tumba del mandatario, que se halla a escasa distancia del lugar y al pie de una colina de 76 m (sólo se puede visitar por fuera, aunque para ello también hay que pagar). Tanto el Ejército de Terracota como este último enclave forman parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1987.

No obstante, éstos no son los únicos reclamos de Xi’an. Del mismo modo, habría que referirse a la Pequeña y la Gran Pagoda de la Oca Silvestre, situadas a unos 3 km de la una de la otra. La primera fue erigida entre los años 707 y 710 en el interior del tiemplo de Jianfu, durante la dinastía Tang y siguiendo las indicaciones del emperador Gaozong. En cuando a la Gran Pagoda de la Oca Silvestre, que se eleva al sur, fue construida en el 652 para preservar algunos textos budistas traídos de la India por el monje Xuan Zang años atrás. Aunque originariamente tenía cinco pisos, entre el 701 y el 704 se añadieron otros cinco por orden de la emperatriz Wu Zetian. Actualmente, sólo se conservan siete plantas, con una altura total de 64 m. A ambos lados de la entrada, se pueden ver las inscripciones de los emperadores Taizong y Gaozong.

Por descontado, tampoco hay que perderse las magníficas murallas de Xi’an, construidas entre los años 1368 y 1398 —a comienzos de la dinastía Ming (1368-1644) sobre los cimientos de los muros de la dinastía Tang. A la lista de vistas recomendadas se suman las torres de la Campana y del Tambor, del siglo XIV, y la Gran Mezquita, que se encuentra en el barrio musulmán.

Ya en los alrededores, también merece la pena acercarse hasta las ruinas del palacio de Efang (Efang Gong). Ubicado a 15 km al oeste de Xi'an, forman parte del conjunto arquitectónico del que se dice que llegó a acoger 270 edificios, y que fue construido por Qin Shi Huang Di. Según se dice, cada vez que el mandatario derrotaba a uno de sus enemigos, hacía erigir un palacio en el estilo arquitectónico propio de la zona de la que procedía el vencido. En el año 206 a.C., el recinto fue incendiado y destruido durante una revuelta.

Además, a unos 80 km al noroeste de Xi’an, se halla la ciudad de Qianxian, que alberga las tumbas de los 19 emperadores Tang y sus familiares. Las más importantes son la tumba del príncipe Zhanghuai y la de la princesa Yongtai.

Difícilmente encontraremos a alguien que no haya probado nunca alguna especialidad de la gastronomía china: rollitos de primavera, arroz tres delicias, wan tun, jaozi, nidos de golondrina, sopa de aleta de tiburón, pato laqueado… Por su exotismo, su intenso sabor y el buen hacer de los inmigrantes chinos repartidos por todo el mundo, su recetario ha traspasado fronteras. Mención aparte merece la prestigiosa cocina cantonesa, que ha conseguido hacerse un hueco entre las más apreciadas del planeta, y cuya nota predominante son las recetas al vapor. A ésta se suman las otras tres grandes escuelas culinarias de China: la del norte, en la que predominan los sabores salados y el uso del aceite; la de Shanghái, en la que abundan los platos con un toque dulce, y la de Sichuan, que se caracteriza por los platos picantes y aromáticos.

No obstante, lo que no todo el mundo sabe es que la cocina china está estrechamente ligada a la filosofía y la medicina, hasta el punto de que los alimentos se clasifican siguiendo los principios del yin y el yang. Así, los del tipo yin (femeninos) destacan por ser húmedos, blandos y refrescantes, por lo que se incluyen en esta categoría las legumbres, las frutas y las verduras. En cambio, los alimentos yang (masculinos), son platos que se consumen calientes, aderezados con especias y bien cocinados. De ahí que en este grupo se incluyan las recetas de carne. Teniendo en cuenta estas consideraciones, la misión de los chefs no sólo consiste en estimular el paladar, sino también en encontrar el equilibrio entre los alimentos fríos y calientes.

A diferencia de lo que ocurre en el mundo occidental, donde predominan los menús de dos platos y un postre, los almuerzos y cenas se componen de varios platillos servidos al mismo tiempo, y que tratan de armonizar los cinco sabores básicos: salado, dulce, amargo, amargo y picante. Todos ellos se consumen sin ninguna jerarquía establecida. Además, algunas comidas o cenas consisten en lo que aquí se conoce como hot pot: una gran olla de caldo que se coloca bajo la llama de un fogón o infiernillo, y en la que los comensales van introduciendo diversos ingredientes frescos que se cuecen al momento: setas, carne, verduras, tofu… Eso sí: los ágapes no suelen acabar con un postre.

Eso no implica que los chinos no sean buenos reposteros, aunque lo cierto es que estas especialidades suelen estar ligadas a las principales festividades del calendario. Buen ejemplo de ello son los pastelitos de luna (yue bing), unas riquísimas y calóricas tortitas que se consumen en la fiesta de la Luna Llena, con la que se da la bienvenida al otoño.

Con relación a los ingredientes, otro de los rasgos definitorios de la cocina china es el escaso protagonismo de los productos lácteos, debido al alto grado de intolerancia a la lactosa que existe en diversos territorios asiáticos. No obstante, en las provincias y ciudades del norte (como Mongolia Interior o la capital, Beijing), no es difícil encontrar leche y sus derivados, debido a que históricamente ha existido una mayor tradición ganadera debido a la proximidad de la estepa mongola, donde el pastoreo era la base de la economía local.

El lugar de la leche lo ocupa el tofu, una de las principales aportaciones de China a la gastronomía. Elaborado con soja, agua y cuajo, este alimento es muy versátil —se puede cocinar fresco o seco— y constituye la base de numerosos platos, en parte gracias a su bajo coste. Incluso, puede servirse sólo, aderezado con especias que le dan un toque picante.

En cuanto a los acompañamientos, el arroz es el ingrediente más recurrente en el sur de China. Éste acostumbra a servirse cocinado al vapor y sin sazonar. En cambio, en el norte del país, este papel lo desempeñan la pasta —introducida en Europa por los venecianos que llegaron a la zona en la Edad Media—, los panqueques o los panecillos de harina de trigo.

El té es la bebida más consumida, debido a sus propiedades digestivas y descongestionantes. A su vez, otras fórmulas más contundentes, como la cerveza y el alcohol de arroz, son bastante habituales en fiestas y grandes eventos, si bien no es frecuente la ingesta de alcohol durante las comidas o cenas.

Debido a su extensa geografía —el país mide 9,7 millones de km², casi lo mismo que Europa—, el clima imperante en China difiere notablemente entre regiones, que se caracterizan por una topografía muy variada.

En el norte, los inviernos pueden llegar a ser muy fríos y secos. Sin ir más lejos, en Beijing, a veces se alcanzan temperaturas de -20°C por la noche. Un registro que puede llegar a desplomarse hasta los -40°C en las áreas más septentrionales del gigante asiático. De mayo a agosto, por el contrario, los termómetros registran valores muy altos: en ocasiones, éstos se sitúan alrededor de los 38°C en el caso de la capital. Durante el día las temperaturas suelen moverse entre los 20°C y los 30°C, si bien descienden considerablemente por la noche. Además, ésta es también la época más lluviosa.

En el centro del país, dominado por el valle del Yangzi, el período más cálido del año tiene lugar entre abril y octubre. En ciudades como Wuhan y Chongqing, se acostumbra a registrar temperaturas muy elevadas. Pese a todo, los inviernos son bastante fríos, hasta el punto de ser muy similares a los de Beijing. Lo que no cambia durante el año es el nivel de humedad, muy alto debido a la proximidad del río.

En las tierras del sur domina el clima monzónico, con abundantes lluvias y, en ocasiones aisladas, algunos tifones. De todos modos, lo que predomina en las zonas costeras son vientos del sur cálidos y húmedos. Entre julio y septiembre, los registros máximos rozan los 40°C, mientras que los inviernos, que van de enero a marzo, resultan mucho más llevaderos que los del norte, aunque el alto grado de humedad hace que la sensación térmica sea más fría que lo que marca el termómetro.

En el noroeste, donde la tónica general son las áreas desérticas, se alcanzan temperaturas abrasadoras

en horario diurno. Por ejemplo, en la ciudad de Turphan —situada en una depresión a 150 m por debajo del nivel del mar—, se registran máximas de 47°C. En invierno, los valores más habituales giran en torno a los -10°C. Con relación a los desiertos, especialmente el del Gobi, los árboles plantados desde la década 1970 ha contribuido a reducir la frecuencia de las tormentas de arena, la sequía prolongada y las malas cosechas, aunque este molesto fenómeno sigue azotando el norte de China cada primavera.

Esta ciudad de medio millón de habitantes y 124 km² de superficie es la capital balinesa desde 1958 y alberga el aeropuerto de Ngurah Rai, la puerta principal de entrada a la isla. La urbe, que ocupa el corazón del sur de Bali, es una ciudad en vías de modernización y el principal centro administrativo y comercial de la zona. Su núcleo urbano dispone de autobuses que permiten acceder a otros puntos de la isla y que llegan hasta los puertos de transbordador de Gilimanuk y Padang Bai.

Tiempo atrás, Denpasar había sido capital real —el reino de Badung dominó el sur de Bali desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XX—, algo de lo que dan fe sus edificios más antiguos.

Entre sus principales reclamos, cabe referirse a dos importantísimos instituciones culturales. Por un lado, destaca el Museo de Bali, que da cabida a una de las mejores colecciones de arte balinés del mundo. Diseñado por el arquitecto holandés Pieter Adriaan Jacobus Moojen e inaugurado en 1931, su encanto no sólo tiene que ver con su fondo artístico, sino también con la arquitectura de sus edificios, cuyos muros, puertas y patios exteriores imitan un antiguo palacio real. Asimismo, los pabellones o gedung imitan los edificios clásicos de las regiones de Buleleng, Karangasem y Tabanan. En su interior, el visitante tendrá la oportunidad de contemplar tejidos tradicionales, máscaras teatrales, tallas de madera, pinturas, piezas arqueológicas que abarcan desde el Paleolítico hasta el siglo XIX y prasastis, tablas de bronce con inscripciones datadas en el siglo X de nuestra era.

La otra gran institución es el Centro de Arte de Bali o Taman Werdhi Budaya. Dotado de espaciosos jardines, el complejo da cabida a museos que reúnen pintura y escultura de los años setenta y ochenta del siglo XX, diversos teatros cubiertos y un anfiteatro al aire libre. A pesar de que en ellos se ofrecen representaciones con frecuencia, aunque no cuentan con un programa fijo.

Otros lugares interesantes de Denpasar son el mercado de pájaros de Pasar Burung, la calle comercial de Jalan Gajah Mada, famosa por sus herbolarios chinos, y los talleres textiles de Jalan Sulawesi, donde se pueden comprar batiks a buen precio, así como sedas y brocados. Es aquí donde la población local adquiere sus vestidos ceremoniales para las fiestas religiosas, así como las kebayas (blusas tradicionales).

A su vez, Denpasar aún conserva algunos edificios previos a la invasión holandesa de 1906, sin olvidar algunas estructuras de muros blancos y tejas rojas, correspondientes al período colonial. Además, sus calles están salpicadas con monumentos que rinden homenaje a los héroes de la independencia indonesia.

Esta isla, en la que residen 1.500 personas, forma parte de un pequeño archipiélago constituido por otras dos (Gili Air y Gili Meno), separadas entre sí por 2 o 3 km escasos y famosas por sus arrecifes de coral y sus aguas cristalinas. De entre las tres, se trata de la más extensa —mide 3 km de largo por 2 km de ancho— y la más alejada de Bali. Además, es la única que se eleva significativamente sobre el nivel del mar (unos 30 m, aproximadamente).

El origen de su nombre hay que buscarlo en la palabra indonesia terowongan (que significa ‘túnel’), debido a la presencia de un paso subterráneo construido en la zona cuando los japoneses ocuparon la isla, coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial.

Algunos de los primeros habitantes de Gili Trawangan fueron pescadores y agricultores procedentes de Sulawesi. Antes de que se fundaran estos primeros asentamientos, la isla estaba cubierto de bosques y contaba con notables poblaciones de ciervos.

De las tres islas Gili, Gili Trawangan es también

la más desarrollada y la más orientada al turismo (de hecho, no tienen otra alternativa, ya que el territorio insular es demasiado pequeño para impulsar la agricultura a gran escala). La principal concentración de centros de ocio, hoteles y puntos aptos para la práctica del buceo está situado en el lado este de la isla. En este sentido, vale la pena destacar que el local Tir Na Nog convierte a Gili Trawangan la isla más pequeña del mundo con un pub irlandés. Otro edificio destacado que puede visitarse en la isla es la mezquita.

Con la salvedad de unos cuantos hoteles de gran lujo, los precios acostumbran a ser bastante económicos.

En Gili Trawangan, así como en las otras dos islas del archipiélago, se prohíbe la circulación de vehículos de motor. Los principales medios de transporte son las bicicletas —que pueden alquilarse en numerosos establecimientos— y los cidomos, pequeños carruajes tirados por caballos. Para desplazarse al resto de las islas Gilis, los lugareños suelen utilizar barcos motorizados y lanchas rápidas.

Este complejo costero es el principal centro turístico de Bali. Sus playas, muy apreciadas por los amantes de los deportes acuáticos, cuentan con hoteles de todas las categorías, restaurantes, pubs, empresas especializadas en actividades al aire libre, una nutrida oferta comercial y una animada vida nocturna.

En el siglo XIX, Kuta se contaba entre los puertos balineses de mayor relevancia. Buena parte de su extraordinario crecimiento se la debe a Mads Johansen Lange (1807-1856), conocido popularmente como el Rey de Bali. Entre 1839 y hasta su muerte, este comerciante y aventurero danés trabajó para poner en marcha un puerto que pudiera rivalizar con el de Singaraja y para que pudiera acoger tráfico internacional. Sin embargo, esta prosperidad no duró demasiados años, por lo que, tras la desaparición de Lange, Kuta se convirtió en una sencilla aldea de pescadores, característica que conservó hasta los años cincuenta del siglo XX.

La suerte de este enclave cambiaría en la década de 1960, momento en el que Kuta se convirtió, junto con Katmandú y Kabul, en uno de los tres destinos asiáticos del turismo hippy conocidos como las 3 K. Desde entonces, el desarrollo del turismo ha ayudado a transformar la ciudad, hoy muy occidentalizada.

Su playa, alargada, llana y arenosa, se estrecha a lo largo de unos 3 km y dispone de numerosos hoteles en primera línea de mar. Allí se pueden alquilar tablas de surf, tomar el sol o disfrutar del baño sin problemas. Al norte de Jalan Melasti, la playa de Kuta se convierte en la de Legian, muy famosa por sus locales nocturnos.

La principal calle comercial de es Jalan Legian, paralela a la playa. En ella, se despliegan agencias de viaje y de alquiler de vehículos, sucursales bancarias y clubes nocturnos, así como el monumento Ground Zero.

En las inmediaciones de Kuta —concretamente, en Jalan Bypass Ngurah Rai—, se alza una estatua dedicada a Bhima, héroe del poema épico hindú Mahabharata.

Esta isla se enmarca en la provincia indonesia de las Islas Menores, pertenecientes al archipiélago de la Sonda Occidental, y se encuentra situada entre las islas de Bali, de la que la separa el estrecho de Lombok, y Sumbawa, separada mediante el estrecho de Alas. Su extensión es de 4.725 km² y cuenta con una población de 2,5 millones de habitantes. La ciudad más importante es Mataram, que es también la capital de la provincia.

Aunque tradicionalmente estaba dividida en tres kabupaten o regencias —Lombok Occidental, Lombok Oriental y Lombok Central— en los últimos años se ha añadido una cuarta: Lombok Septentrional.

Más del 85% de su población pertenece a la etnia sasak, muy próxima a los balineses en lengua y cultura, pero de religión musulmana. No obstante, este grupo está mermando en importancia, ya que en 1975 representaba el 95% de los habitantes de Lombok. Un 3% son balineses y otro 2%, nativos llamados orang buda, que conservan creencias animistas. También hay chinos, algunos árabes y, sobre todo, javaneses.

Del mismo modo que el resto de islas que conforman el archipiélago de la Sonda, Lombok pertenece al área de la línea de Wallace (Wallacea), de gran interés científico por su enorme biodiversidad y por sus maravillosos parajes.

A diferencia de lo que ocurre en la vecina Bali, la actividad turística no está tan desarrollada. Por esta razón, los turistas encontrarán playas prácticamente y paisajes de gran belleza, como el que rodea el estratovolcán de Rinjani (3.726 m), el tercero más alto de toda Indonesia.

Lombok cuenta con el aeropuerto Internacional de Lombok (Bandara Internasional Lombok), construido entre el 2006 y el 2011, y que sustituyó al anterior (el de Selaparang, cercano a la ciudad de Mataram). Sin embargo, se prevén otras dos

frases de ampliación cuya finalización está prevista para el 2028.

El puerto principal de acceso a la isla es el de Lembo, emplazado en el suroeste.

Medan, capital de la provincia de Sumatra, es la cuarta ciudad más grande de Indonesia, por detrás de Yakarta, Surabaya y Bandung, así como la mayor urbe indonesia fuera de la isla de Java. Rebautizada popularmente por los colonos holandeses como la París de Sumatra, debido a su parecido con la Ciudad de la Luz, está considerada como una de las seis ciudades de Asia que cuenta con un mayor número de edificios antiguos. Entre ellos, cabe destacan el Medan Capitol Building (Balai Kota Medan) y la Gran Mezquita, que brillan con luz propia en una ciudad rica en historia y cultura.

Fundando en 1590, este núcleo urbano es también el hogar de varios grupos étnicos, ya que en ella residen malayos, javaneses y chinos. La modélica convivencia entre ellas es todo un ejemplo para otras regiones de Indonesia.

Medan alberga una gran cantidad de magníficos edificios de estilo art déco de la época colonial holandesa, como el Viejo Ayuntamiento, la oficina de correos o la ya mencionada Gran Mezquita, así como otras construcciones que salpican las inmediaciones de la calle de Ahmad Yani. A pesar de que algunos de ellos no están en buen estado de conservación, lo cierto es que la mayoría ha sabido preservar su antiguo esplendor.

Como principales reclamos culturales de Medan, cabe referirse a su importante oferta museística. Dentro de la misma, destaca el Museo de Sumatra Septentrional, que se encuentra a unos 4 km al sur del centro de la ciudad, en el número 15 de la calle de H. M. Joni. Inaugurado en abril de 1982, brinda una gran cantidad de información sobre la diversidad étnica y cultural existente en el norte de Sumatra, incluyendo la historia de los distintos grupos étnicos. Esta institución puede visitarse de martes a jueves, de las 08:00 h a las16:00 h, y de viernes a domingo, de la 08:00 h a las 15: 30 h (cierra los lunes).

Otro lugar de interés es el Museo Bukit Barisan, de temática militar y abierto al público desde 1971. Situado en la calle de H. Zainul Arifin,

8, alberga una extensa oploteca, con armas históricas que se utilizaron en la lucha por la independencia de Indonesia y en la revuelta en el norte de Sumatra, que tuvo lugar en 1958. Asimismo, el museo también exhibe pinturas que inmortalizan el enfrentamiento de la población local con los ocupantes holandeses.

Finalmente, tampoco hay que perderse la Galería Rahmat, sita en Jalan Letjen S. Parman, 309, inaugurada en 1999 y poseedora de una vasta colección de taxidermia, que incluye mamíferos, reptiles e insectos.

Su principal aeropuerto es el aeropuerto internacional de Kualanamu, en funcionamiento desde el 25 de julio del 2013, mientras que el puerto más importante es del de Belewan. Asimismo, Medan goza de buenas comunicaciones por carretera y ferrocarril.

La zona turística de Seminyak, situada en la costa oeste de Bali, se extiende al norte de Kuta y Legian, tornándose mucho más apacible a medida que se avanza hacia el norte.

A pesar de que en sus orígenes fue un municipio independiente, ha acabado convirtiéndose en un barrio más de Kuta. Esta zona es muy popular entre el turismo residencial, por lo que los precios de los terrenos y del alojamiento hotelero se encuentran entre los más elevados de Bali. De ahí el inagotable rosario de spas de lujo y hoteles que jalonan el lugar. Debido a su alta concentración

de tiendas y restaurantes de gran calidad, Seminyak ha pasado a ser en muy pocos años una de las zonas turísticas más conocidas de la isla. Entre sus hoteles de mayor renombre, destaca el bonito (aunque poco asequible) Oberoi, de fama internacional y poseedor de bellos jardines con vistas a la playa.

En cualquier caso, estos establecimientos, dirigidos a un público con un alto poder adquisitivo, conviven con establecimientos comerciales y restaurantes a precios más populares y muy concurridos, así como bares y tiendas de artesanía, moda y muebles.

La calle conocida como Jalan Raya Seminyak (o sencillamente, Jalan Legian), discurre en paralelo a la playa, divide Seminyak en y actúa como su principal polo de actividad.

En las inmediaciones, yendo hacia el norte por la playa de Seminyak, se alcanza el Pura Peti Tenget (que podría traducirse como ‘templo del Baúl Mágico’), que se eleva unos 8 m sobre el nivel de la carretera. Fundado por el sacerdote Dang Hyang Nirartha en el siglo XVI, es uno de los templos más místicos de Bali.

Asimismo, entre Seminyak y Keroboka, a 5 km al norte, se despliega una zona de industrias dedicadas a la fabricación de mobiliario, por lo que la carretera principal está repleta de galerías en las que se puede adquirir estos productos.

La singular Tana Toraja es una regencia (kabupaten) situada en el sur de la provincia de Sulawesi, en el centro de la isla de Sulawesi y a 300 km al norte de Makassar, la capital provincial. Del mismo modo, constituye el hogar de la etnia toraja. La sede del gobierno local se halla en la pequeña localidad de Makale (6.600 habitantes), a pesar de que el

punto neurálgico de la cultura toraja se localiza en Rantepao, capital de la regencia de Toraja Utara.

Con una extensión de 2.054.30 km², Tana Toraja destaca por poseer una geografía muy montañosa. De hecho, su elevación mínima es de 150 m, mientras que la máxima alcanza los 3.083 por encima del nivel del mar.

La denominación Tana Toraja fue adoptada por el gobierno de las Indias Orientales Holandesas en 1909 (en la lengua de los bugis, significa ‘Tierra de los Torajas’, mientras que toraja quiere decir ‘gente de las tierras altas’). Después de que la zona pasara a ser administrada por la etnia bugis en 1926, el 8 de octubre de 1946 alcanzó la condición de regencia o regentschap, siendo el último territorio al que los colonos holandeses otorgaron este estatus. Ya en 1984, Tana Toraja fue designado como el segundo destino turístico de Indonesia después de Bali por el Ministerio de Turismo. Desde entonces, cientos de miles de visitantes internacionales han elegido este lugar como destino para sus vacaciones. Asimismo, un gran número de antropólogos occidentales han recalado en Tana Toraja para estudiar la cultura indígena y el pueblo toraja.

Este grupo étnico habita en el sur de la provincia de Sulawesi y está formado por 650.000 personas, de las que unas 450.000 viven en Tana Toraja. A pesar de que son cristianos en su mayoría, también hay musulmanes y animistas. En este último caso, sus creencias se conocen con el nombre de aluka, término podría traducirse como ‘el camino’.

Los torajas deben su fama a sus elaborados ritos funerarios, sus lugares de enterramiento excavados en acantilados de roca, sus casas con tejados con pinchos (conocidas como tongkonan), y sus tallas de madera policromada.

Esta población balinesa de 30.000 habitantes asoma entre los arrozales y escarpados barrancos de la regencia de Gianyar. Epicentro del arte y la cultura de Bali, en las últimas décadas se ha consolidado como un importante destino turístico. Asimismo, sus alrededores, salpicados de pequeñas granjas, campos de cultivo y frondosos bosques, son un auténtico regalo para los sentidos.

En sus orígenes, esta población adquirió una gran fama gracias a las numerosas hierbas y plantas curativas que crecen en la zona. No en balde, Ubud debe su nombre a la palabra balinesa ubad, que quiere decir ‘medicina’.

A finales del siglo XIX, este asentamiento se convirtió en la residencia de los señores feudales que habían jurado lealtad al rey de Gianyar, el más poderoso de los estados del sur de Bali. Estos mandatarios, miembros de la casta de los kshatriyas, no escatimaron esfuerzos a la hora de impulsar la producción artística local, rasgo que todavía forma parte del ADN de Ubud.

El boom turístico tendría lugar después de la llegada de Walter Spies, un inmigrante de origen alemán nacido en Rusia que se inició en la pintura, la música y la danza. Tanto Spies como otros

pintores extranjeros de enorme talento, como Willem Hofker y Rudolf Bonnet, fueron objeto de reconocimiento por parte de celebridades de la talla de Charles Chaplin, Noël Coward, Barbara Hutton, H. G. Wells y Vicki Baum. Además, su trabajo fue un imán que atrajo hasta Ubud a grandes artistas de todo Bali, lo que sirvió para consolidar la localidad como el referente cultural de la isla. Prueba de ello son las numerosas galerías de arte y muesos que abren sus puertas allí, como el Museo de Arte Neka o el Museo de Arte Agung Rai.

En la década de 1960, se produjo una nueva explosión creatividad, con la llegada del pintor holandés Arie Smit (1916) y el desarrollo del Movimiento de Jóvenes Artistas. Esta etapa coincidió con la eclosión de Ubud como destino turístico.

Hoy, esta actividad se centra fundamentalmente en tres pilares: la cultura, el yoga y la naturaleza. A diferencia de la principal zona turística del sur de Bali, el área de Ubud cuenta con bosques, ríos, temperaturas más bajas y menos tráfico rodado, a pesar de que ha sufrido un incremento de visitantes en los últimos años. Otras propuestas de ocio que gozan de una aceptación creciente son los spas y la posibilidad de hacer senderismo por las montañas cercanas.

La calle más importante de la ciudad es Jalan Raya (que podría traducirse como ‘carretera principal’), y que atraviesa de este a oeste a través del centro de la urbe.

En cuanto a sus edificios más destacados, convendría referirse al Puri Saren Agung, un gran palacio situado en la intersección de las carreteras del Bosque de los Monos y Raya Ubud. La residencia de Tjokorda Gede Agung Sukawati (1910-1978), el último rey de Ubud, todavía es propiedad de la familia real y cuenta con un palacio en el que se celebran danzas rituales. El palacio fue también uno de los primeros hoteles de Ubud, inaugurado en la década de 1930.

A su vez, Ubud también alberga templos hindúes, como el Pura Desa Ubud, el santuario principal; el Pura Taman Saraswati y el Pura Dalem Agung Padangtegal o templo de la Muerte. Otro edificio religioso remarcable es el templo de Gunung Kawi, que da cabida a las tumbas reales. A esta lista habría que añadir Goa Gajah, también conocido como la Cueva del Elefante. Este monumento se localiza en un valle a las afueras de Ubud, cerca de la ciudad de Bedulu.

Tampoco hay que perderse la Luna de Pejeng, en las cercanías de Pejeng, el mayor timbal de bronce del mundo realizado con un solo molde, fechado alrededor del año 300 a.C. Su extraordinario valor histórico lo convierte en un destino popular para los turistas interesados ​​en la cultura local.

Con una población de 9,5 millones de habitantes y ubicada en la desembocadura del río Liwung, en el noroeste de la isla de Java, Yakarta es la capital política y económica de Indonesia, así como una urbe cosmopolita y con una cultura muy diversa, que atrae a un buen número de ciudadanos de otras partes del país, especialmente de otros rincones de Java. Sin duda se trata de una metrópoli llena de vida, famosa por sus aglomeraciones, su denso tráfico rodado y la gran disparidad de ingresos entre sus moradores.

Sin embargo, pese a ser una ciudad moderna, Yakarta cuenta con numerosos reclamos y una notable oferta de ocio. Entre sus principales reclamos, cabe referirse a salas de conciertos de artes escénicas como el de Senayan. La música tradicional suele encontrarse en hoteles de lujo, donde también se pueden presenciar espectáculos de gamelan y wayang (términos de origen indonesio y malayo, respectivamente, con los que se designan las funciones musicales y teatrales).

En cuanto a los museos, éstos se encuentran básicamente concentrados en el área de la plaza Merdeka de Yakarta Central, en la Ciudad Antigua de Yakarta. Entre los más importantes, cabe referirse al Museo de Historia de Yakarta, que abre sus puertas en el antiguo Ayuntamiento de Batavia (nombre con el que se conocía la ciudad en el pasado); el Museo Wayang, que se encuentra en una vieja iglesia de Batavia; el Museo de Bellas Artes y Cerámica, en los antiguos juzgados de Batavia; el Museo Marítimo, que ocupa un antiguo almacén de Sunda Kelapa; el Museo del Banco de Indonesia, en lo que fue la sede del Banco de Java, y el Museo del Banco Mandiri, antiguo Nederlandsche Handels Maatschappij. Otros museos que conviene destacar son el Museo Militar de Satria Mandala, el Museo Sumpah Pemuda y el Lubang Buay.

Del mismo modo, tampoco hay que perderse el castillo de Taman Mini, ni el centro cultural de Taman Ismael Marzuki.

Mención aparte merecen sus calles más antiguas, donde todavía pueden verse construcciones que atestiguan el pasado colonial de Yakarta.

Esta ciudad del centro de la isla de Java, así como la provincia del mismo nombre, es la única de todo el país que todavía está gobernada por un sultanato.

Poseedora de una población de más de medio millón de habitantes, esta urbe destaca por su importancia cultura, tradición y refinamiento, superior al de ciudades javanesas. Históricamente, Yogyakarta se ha granjeado un gran prestigio gracias a la floreciente la industria del batik —una técnica empleada para teñir tejidos—y de las danzas tradicionales. A su vez, la zona es también conocida por sus orquestas de gamelan.

En el pasado, el área de Yogyakarta también fue la sede de antiguas capitales y monumentos. Así, el templo de Borobudur, construido por los Sailendra y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991, y el templo shivaíta de Prambanan aún dan fe del esplendor y la pujanza de aquel período. El primero de estos edificios está considerado como la principal atracción de Indonesia. Levantado entre los años 750 y 850 e inspirado en el budismo mahayana, el recinto cuenta con seis plataformas de planta cuadrada, sobre las que se elevan otras tres de tipo circular. El complejo está embellecido con 2.672 relieves y 504 estatuas de Buda.

En cuanto al santuario de Prambanan, éste acoge 241 templos y también forma parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad desde el 1991. El más importante de estos edificios está dedicado a Durga, consorte de Shiva.

Ya el siglo XVIII, Yogyakarta se convirtió en la capital del sultanato de Surakarta y, más tarde, en la capital de Indonesia entre 1945 y 1949, durante la Revolución Nacional Indonesia. Actualmente, la ciudad posee el estatus de kota y es la capital del territorio especial de Yogyakarta: el Daerah Istimewa Yogyakarta.

Entre otros reclamos turísticos que no hay que dejar de admirar, hay que referirse a la playa de Parangtritis, situada a 35 km del núcleo urbano.

La exquisita cocina indonesia es el espejo de la gran diversidad étnica que caracteriza las 17.500 islas de este asombroso archipiélago. Su recetario es casi tan diverso como su cultura, que bebe de los numerosos pueblos que han pasado por la zona a lo largo de la historia.

De hecho, Indonesia siempre ha estado fuertemente implicada en el comercio debido a su localización y a sus generosos recursos naturales, bendecidos por una climatología tropical. De ahí que las técnicas indígenas y los ingredientes de Indonesia, al menos en las áreas de Malasia, hayan recibido influencias de la India, Oriente Medio, China y Europa. A su vez, los comerciantes españoles y portugueses trajeron hasta allí productos del Nuevo Mundo antes de que los holandeses colonizaran la mayor parte de Indonesia.

De todos modos, la gastronomía nacional no está sólo condicionada por la riqueza de su suelo y la herencia colonial, ya que las costumbres de sus habitantes también desempeñan un papel decisivo. Por ejemplo, en Indonesia occidental y central, la comida principal se prepara generalmente por la mañana y se consume alrededor del mediodía. Por esta razón, la mayoría de los platos se elaboran tal manera que puedan conservarse en buen estado durante horas, aunque estén sobre la mesa y a temperatura ambiente.

Generalmente, una comida incluye sopa, una ensalada —o vegetales salteados con ajo— y un plato principal. Cuando a este menú base se le añaden uno o varios complementos, el ágape recibe el nombre de sambal. Otra opción consiste en el famoso rijsttafel, consistente en una fuente de arroz que se coloca en el centro de la mesa, y que va acompañada de una gran cantidad de pequeños platos con diferentes ingredientes.

A su vez, en Indonesia oriental, donde predominan las culturas isleñas nativas —sobre todo en la isla de Papúa y de Timor—, los cereales como el trigo adquieren un gran protagonismo. Un rasgo que podría aplicarse a la carne de ternera y los sambales, que también son muy apreciados en Malasia y Singapur. Del mismo modo, los platos a base de soja, tales como variaciones del queso de soja (tahu) y del tempeh —una variante de la soja fermentada— son muy populares. Por el contrario, es difícil encontrar platos elaborados con carne de cerdo, ya que la religión musulmana, profesada por un alto porcentaje de indonesios, prohíbe su consumo.

En la mayoría de las ciudades, es frecuente ver platos chinos, tales como las recetas a base de fideos, que pueden adquirirse en puestos ambulantes (denominados kaki lima) o en restaurantes, adaptando los platos a los gustos locales.

Por lo general, los lugareños comen combinando el uso de la cuchara, que se coge con la mano derecha, y el tenedor, que se toma con la izquierda. Sin embargo, en zonas como Java occidental, es harto habitual ver a la gente comiendo con los dedos.

Entre las recetas más típicas de Indonesia, destacan el nasi kuning (arroz aromático), el nasi goreng (arroz frito), el combro daging (yuca rellena), el kue yakamata (ruedas de yuca), el bakwan (fritura de col y zanahoria), el ado-gado (ensalada de vegetales cocidos con salsa de cacahuete), el kolak pisang-ubi (dulce de plátano y boniato), el pepes ikan pescado marinado al horno con coco, o el hígado al estilo balinés, elaborado con mantequilla o margarina, cebolla, tomate, ajo y salsa de soja, un producto de origen chino.

Normalmente, el postre consiste en piezas de fruta fresca, ya que las piezas de repostería suelen consumirse a media tarde.

Debido al predominio de la religión musulmana entre la población, el consumo de bebidas alcohólicas no está bien visto. La salvedad es Bali, ya que los habitantes de esta isla, al ser mayoritariamente hindúes, no tienen vetado estos productos.

Por su situación geográfica, en Indonesia reina un clima ecuatorial con alternancia de la estación húmeda y la estación seca. No obstante, éste presenta variaciones debido a las diferencias de latitud, los monzones y la altura. Las temperaturas son elevadas, y las lluvias, abundantes durante todo el año. De hecho, la precipitación media anual oscila entr e los 1.780 y los 3.175 milímetros en las tierras bajas, hasta los 6.100 milímetros en los puntos de mayor altitud.

Las zonas montañosas se encuentran especialmente en la costa oeste de Sumatra, Java Occidental, Kalimantan, Sulawesi y Papúa, y están bastante dispersas. En ellas, la humedad es muy elevada, alcanzando una media anual del 80%.

En cuanto a los valores térmicos, éstos apenas varían poco a lo largo del año. En el caso de la capital indonesia, Yakarta, el promedio oscila entre los 26°C y los 30°C.

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Opiniones de los viajeros que ya han realizado este circuito

• Andreia Violas
  01/01/0001
  
  

  

  Everything went perfectly. The hotel in Hong Kong was well located and the one in Bali was more than we expected. Fortunately, we did not need to contact logitravel during our holidays but everytime I contacted them prior the service was helpful. Wouldn't hesitate to book with them again.