Sudáfrica e Islas del Índico: Ciudad del Cabo y Zanzíbar

Ubicada en el extremo norte de la península del Cabo y a unos 50 km del cabo de Buena Esperanza, Ciudad del Cabo es la capital legislativa de Sudáfrica —allí se ubican tanto el Parlamento Nacional como muchas otras sedes gubernamentales—, así como la capital de la provincia Occidental del Cabo, la segunda urbe más poblada del país y una de las más grandes (posee 2.499 km² de superficie).

Asimismo, esta localidad es famosa por su puerto —el más importante a nivel nacional hasta los años ochenta, cuando le aventajó el de Durban—, por su extraordinaria biodiversidad y por la presencia de la montaña de la Mesa, elegida como a una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo por votación popular.

Considerada por muchos como una de las ciudades más bellas del mundo por su geografía, Ciudad del Cabo es el principal destino turístico del país.

En sus orígenes, se desarrolló como un punto de abastecimiento para los barcos holandeses que viajaban a África oriental, India u otros lugares de Asia, más de dos siglos antes de la inauguración del Canal de Suez en 1869. La llegada del navegante holandés Jan van Riebeeck, el 6 de abril de 1652, supuso la creación del primer asentamiento europeo en el África subsahariana. Hasta el crecimiento de Johannesburgo y Durban, fue la mayor ciudad sudafricana. En la actualidad, es la urbe más meridional del continente.

El clima imperante es de carácter mediterráneo. Los inviernos —es decir, los veranos en el hemisferio norte— son suaves y húmedos, y los veranos —los inviernos en el hemisferio norte— son cálidos y secos. Las lluvias acostumbran a ser breves, pero torrenciales.

Uno de los rasgos más característicos del lugar es su flora única, que reúne miles de especies de plantas y 19 tipos de vegetación. La especie más extendida en la región del Cabo es el fynbos (bush thin, en afrikáans), una familia de plantas que crece en climas semidesérticos, y que se ha adaptado perfectamente a la aridez de la zona.

Por lo que respecta a sus alicientes turísticos, cabe mencionar que el monumento más antiguo de Ciudad del Cabo es el castillo de Buena Esperanza, levantado en 1666 por los holandeses y convertido actualmente en el centro de la ciudad. Además, esta urbe permite admirar el único molino de viento completo en Sudáfrica: Mostert’s Mill, construido en 1796 y restaurado en 1935 y 1995.

Otro rincón de visita obligada es el Jardín Botánico Nacional de Kirstenbosch, 36 hectáreas de espacios protegidos y con una gran riqueza de fauna y flora. Una vez allí, el recién llegado podrá contemplar numerosas especies de plantas amenazadas de la región florística del Cabo. En el año 2004, Kirstenbosch y el resto de la región fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El área de Cape Winelands, y especialmente las ciudades de Stellenbosch, Paarl y Franschhoek, son lugares muy populares para hacer excursiones de un día desde Ciudad del Cabo. Otros puntos turísticos de interés son Camps Bay, Sea Point, Hout Bay, Constantia, Rondebosch, Newlands, Somerset West, Hermanus y Stellenbosch. Por supuesto, tampoco hay que olvidar las playas locales, muy apreciadas para la práctica del surf.

Entre las actividades más populares en Ciudad del Cabo, destacan el avistamiento de ballenas francas australes y ballenas jorobadas desde la costa durante la temporada de cría, de agosto a noviembre. A su vez, los delfines de Heaviside son endémicos de la zona y se pueden ver desde el litoral norte de Ciudad del Cabo.

Como curiosidad, conviene destacar que Robben Island (literalmente, ‘isla de las focas’), una isla próxima a Ciudad del Cabo, estuvo preso durante 18 años el líder del movimiento antiapartheid y Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela.

Enmarcada en la bahía de Natal y junto al océano Índico, la ciudad de Durban es un importante destino turístico que acoge en la actualidad el principal puerto comercial de Sudáfrica. Perteneciente a la provincia de Zululandia, es también la tercera ciudad del país, tan sólo superada por Johannesburgo y Ciudad del Cabo. Se trata, además, de la más cosmopolita de las tres, con el zulú como el idioma más hablado, seguido del inglés, el afrikáans y el hindi.

La historia de Durban se remonta a las postrimerías del siglo XV. Un episodio clave tuvo lugar el 25 de diciembre de 1497, día en que el navegante portugués Vasco da Gama alcanzó la zona y la bautizó como Port Natal. Más de tres siglos después, en 1823, el comerciante británico Henry Fynn obtuvo el permiso del rey zulú Shaka para establecer un puerto comercial permanente en Port Natal. En 1835, el lugar pasó a denominarse Durban —homenajeando así al gobernador de la colonia de Cabo, Sir Benjamin d’Urban—, y en 1844, la región fue anexionada definitivamente a dicho territorio colonial.

Hacia el final del siglo XIX, el puerto de Durban experimentó un considerable desarrollo económico. En este contexto, y a partir de 1855, miles de personas procedentes de la India y otros puntos de Asia desembarcaron en Durban para ir a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar.

Durante el siglo XX, la ciudad continuaría desarrollándose y, en la década de 1980, se convirtió en el mayor puerto del país. Desde él, se exportan grandes cantidades de carbón, minerales, maíz y azúcar, entre otras mercancías. Además, empezó a ser en esas fechas un destino vacacional muy apreciado por los habitantes de la región histórica de Transvaal.

Entre sus principales alicientes turísticos, cabe mencionar la sede del Ayuntamiento (1910). Inspirada en la casa consistorial de Belfast, da cabida al Museo de Durban, dedicado a la historia natural de Natal. Tampoco desmerecen la oficina de correos (1885), el reloj Da Gama, sito en Victoria Embankment y donado por el gobierno portugués en 1877 en memoria del explorador luso Vasco da Gama; la estatua de Bartolomeu Dias, también en Victoria Embankment; la mezquita de Juma, una de las mezquitas más grandes del hemisferio sur; el hotel Britannia, ubicado en Umgeni Road y originario de 1877; la antigua estación (1892), la Casa del Elefante (1850), la catedral Emmanuel, dedicada al culto católico y construida entre 1902 y 1904; los Jardines Botánicos, inaugurados en 1849 y considerados como uno de los más bellos del mundo, y el Viejo Fuerte (1842), cuyo museo está dedicado a la historia de la región y a las guerras coloniales de Natal.

Asimismo, Durban también permite disfrutar del océano y del sol en South Beach, una animada zona de playa repleta de tiendas, cines y otros espacios de ocio.

A apenas 27 km de Durban, en el litoral, se encuentra la localidad costera de Amanzimtoti. El área también está tachonada de lagunas, magníficos parques naturales y la reserva natural de Oribi Gorge, famosa por sus impresionantes cataratas.

Johannesburgo es la capital de la provincia de Gauteng y la ciudad más rica del país, así como la más poblada a nivel nacional y la tercera de África. Junto con Pretoria, urbe de la que la separan unos 50 km, forma una de las 30 áreas metropolitanas más grandes del mundo, con más de 12 millones de habitantes.

Situada cerca de los depósitos auríferos de Witwatersrand, Johannesburgo es el motor económico del país. No en balde, es la sede la bolsa sudafricana.

El topónimo Johannesburg significa en afrikáans y holandés ‘el pueblo de Johann’. Esta denominación se refiere a dos personas que jugaron un papel crucial en la fundación de la ciudad en 1886: el vicepresidente Christiaan Johannes Joubert y el primer inspector general Johann Rissik. Su nombre en zulú es Egoli, que significa ‘ciudad de oro’.

La historia de esta localidad se inicia cuando el coronel sudafricano Ignatius Ferreira decidió instalar un campamento militar en lo que se convertirá en Ferreirasdorp, la parte más antigua de la ciudad, que en 10 años pasaría a ser la principal área urbana del antiguo Transvaal. El desarrollo de Johannesburgo estaría estrechamente ligado al descubrimiento de oro en 1886. Más adelante, las grandes inversiones inmobiliarias en la década de 1930 y 1970 contribuirían aún más al desarrollo de la ciudad.

Situada a 1.650 m sobre el nivel del mar, Johannesburgo posee un agradable clima oceánico, que se caracteriza por presentar temperaturas cálidas durante el día: de hecho, registra alrededor de 28 °C o 30 °C durante el verano austral y entre 10 °C y 20 °C en invierno. No obstante, las noches suelen ser frías, con valores de 15 °C en verano y de 0 °C en la temporada invernal.

Entre los principales reclamos turísticos de Johannesburgo, cabe referirse a las ruinas de la oficina de correos, ubicadas en Rissik Street. Abandonado en 1996, el edificio fue víctima de un incendio en el 2010. Recientemente, se ha abierto un debate acerca de una posible rehabilitación.

Por otro lado, conviene tener en cuenta que el centro de la ciudad —anteriormente llamado Distrito Central de Negocios o CBD en sus siglas en inglés— incluye un centenar de edificios art déco de los años treinta y cuarenta del siglo XX. Los más notables se encuentran en Main Street y Commissioner Street. Tampoco hay que perder de vista la generosa oferta de teatros de Johannesburgo, en los que se representan espectáculos orientados al público internacional.

Del mismo modo, Johannesburgo también cuenta con un parque zoológico de 54 hectáreas, inaugurado en 1904 y situado en Jan Smuts Avenue, una de las avenidas más importantes de la ciudad. En frente del zoológico, hay un gran parque con un lago artificial: Zoo Lake.

Conviene destacar que, pese a la fama de peligrosidad que perseguía a algunos barrios de Johannesburgo desde la década de 1980, la seguridad ha mejorado sustancialmente, gracias en parte a la organización del Mundial de fútbol del 2010 y a los esfuerzos realizados por las autoridades locales este ámbito.

Unos 8 km al sur de Johannesburgo, en el lugar donde hubo el pozo de una mina que fue explotada entre 1887 a 1971, abre sus puertas el parque temático de Gold Reef City, un parque de atracciones ambientado a principios del siglo XX, cuando la minería era una actividad en pleno apogeo.

El Parque Nacional Kruger puede presumir de ser la mayor reserva de caza de Sudáfrica. Con una extensión de casi 20.000 km², posee unos 350 km de largo de norte a sur y 60 km de ancho de este a oeste, por lo que su tamaño es comparable al de Gales o Israel.

Situado en el noreste del país, al este de la antigua Transvaal (actualmente, Mpumalanga y Limpopo), limita al norte con Zimbabue y al este con Mozambique, y cubre la mayor parte del este inferior del Veld, denominación con la que se conoce a las praderas sudafricanas.

Este espacio protegido debe su nombre a Paul Kruger (1825-1904), líder de la resistencia bóer contra los británicos y presidente de la República Sudafricana, quien estaba detrás de la creación de la reserva de caza de Sabi, a partir del cual nacería el parque nacional en 1926.

En el año 2002, el Parque Nacional Kruger se unió al Parque Nacional de Gonarezhou de Zimbabue y el Parque Nacional de Limpopo de Mozambique para formar el Parque Transfronterizo del Gran Limpopo, y fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en el 2001.

Situado en un lugar en el que la presencia humana está documentada desde hace 1,5 millones de años, el Parque Nacional Kruger se divide en seis ecosistemas que dan cabida a 1.982 especies de plantas.

Sin embargo, su principal característica es su extraordinaria riqueza ornitológica. De hecho, se han registrado 517 especies de aves, de las cuales 253 son endémicas del parque. Entre las más notables, conviene mencionar el avestruz, la gallina de Guinea, el pato, la cigüeña, la garza, la paloma, el loro, el martín pescador, el abejaruco, el águila africana, el buitre, el búho y el cálao.

En cuanto a los mamíferos, este espacio protegido es el hogar del grupo de grandes mamíferos africanos conocido como Big Five: leones, leopardos, elefantes, rinocerontes y búfalos.

En concreto, el parque cuenta con 147 especies de mamíferos. Este abanico de biodiversidad también comprende guepardos, perros salvajes, hienas, cebras, hipopótamos, jabalíes, jirafas e impalas, entre otros.

Durante años, estos últimos paquidermos dieron más de un quebradero de cabeza los responsables del parque por un problema de superpoblación —llegaron a superarse los 11.000 ejemplares, cuando 8.000 es el máximo que se considera sostenible—, lo que obligó a adoptar métodos de contracepción entre los elefantes desde mediados de la década de 1990.

Por último, vale la pena subrayar que este espacio protegido acoge 119 especies de reptiles, incluyendo 5.000 cocodrilos del Nilo; 52 tipos de peces y 35 de anfibios.

Pretoria, la capital administrativa de Sudáfrica, se localiza a los pies de las colinas occidentales de las sierras de Magaliesberg orientales y a ambos lados del río Apies. Fundada en 1855 por el hijo del estadista

bóer Andries Pretorius, fue allí donde en 1899, coincidiendo con la segunda guerra de los Bóeres, estuvo preso Winston Churchill, quien lograría fugarse. En 1910, Pretoria se coinvirtió en la capital nacional.

La ciudad posee un innegable interés turístico y, al mismo tiempo, se puede recorrer a pie sin problemas. De ahí que cada vez sean más los turistas quienes optan por hospedarse allí para descubrir las reservas naturales de la antigua Transvaal. Sin duda, la mejor época del año para visitar Pretoria es durante la primavera austral, de octubre a noviembre, cuando las jacarandas en flor confieren un bonito color índigo a las calles de la ciudad.

La arteria principal de Pretoria es Church Street, mientras que su punto neurálgico es Church Square, punto en el que se levantó la primera iglesia de la ciudad. La plaza está rodeada de monumentos que atestiguan su pasado afrikáner, como la estatua del líder bóer y presidente de Transvaal Paul Kruger, ubicada en el centro de la plaza y obra del escultor neerlandés Anton van Wouw.

Asimismo, tampoco hay que perderse el Raadsaal, el antiguo Parlamento de Transvaal, que data de 1889; el antiguo Banco Holandés (1896), el Palacio de Justicia (1897-1902), en el que el premio Nobel de la Paz y líder antisegregacionista Nelson Mandela fue juzgado en 1963, la oficina de correos (1910) y el Café Riche (1905).

En el apartado de viviendas singulares, cabe referirse a Barton Keep, en Jacob Maré Street, una casa de estilo victoriano construida en 1888 y que fue propiedad de Edmund Francis Bourke, alcalde de Pretoria en 1903. Se trata de uno de los últimos vestigios de casas residenciales típicas de finales del siglo XIX. Desde 1982, es Monumento Nacional. También vale la pena acercarse a Melrose House, en la misma calle, y cuyas estancias dan cabida a un museo. Fue aquí donde se firmó el Tratado de Vereeniging, que puso punto final a la segunda guerra de los Bóeres (1899-1902).

Otro tanto podría decirse de la casa de Paul Kruger, sita en el número 60 de Church Street West. Este inmueble alberga varias pertenencias del político bóer que le da nombre, y es Monumento Nacional desde 1936.

Esta misma calle acoge una iglesia reformada holandesa, conocida como la iglesia del Presidente o la iglesia Kruger. Levantada entre 1896 y 1897 y de estilo neorrenacentista holandés, es Monumento Nacional desde 1979.

Igualmente, te recomendamos dedicar un tiempo a conocer el cementerio en el que descansan personalidades históricas como Andries Pretorius, Paul Kruger o el sociólogo Hendrik Verwoerd, entre otros. No menos remarcable es la estación central (1908-1910) diseñada por Herbert Baker y un magnífico ejemplo de arquitectura neocolonial.

El Teatro Estatal, inaugurado en 1981, se localiza en la antigua plaza del mercado, cerca de Lilian Ngoyi Square. A su vez, el Ayuntamiento de Pretoria es famoso por su carillón de 32 campanas, inaugurado en 1935. Una estatua ecuestre de Andries Pretorius y una estatua de bronce de su hijo Marthinus Wessel Pretorius, fundadores de la ciudad, presiden Pretorius Square, que separa el Ayuntamiento del Museo de Transvaal. Esta institución, sita en Paul Kruger Street, está dedicada principalmente a la geología, la arqueología y la historia natural de la zona.

Erasmus Castle o Die Spookhuis (1903), en el distrito de Erasmuskloof, se construyó siguiendo los planes de un arquitecto holandés. Sin duda, es otro remanente icónico de la arquitectura victoriana de Pretoria. En ruinas y amenazada con la demolición a finales de la década de 1970, fue adquirida en 1986, antes de pasar a ser objeto de protección oficial.

Por otro lado Pretoria reúne varios jardines públicos realmente hermosos, como Burgers Park (1882), Princes Park, Springbok Park y los Jardines Botánicos. Mención aparte merece el Austin Roberts Bird Sanctuary, en el distrito de New Muckleneuk. Este espacio protegido, que reúne 170 especies de aves, fue inaugurado en 1958 y forma parte del patrimonio nacional.

En el apartado museístico, hay que citar el Museo de Arte de Pretoria (1962-1964), depositario de una interesante colección de arte sudafricano; el Museo Nacional de Historia Cultural y el Museo al Aire Libre, que exhibe una colección de arte rupestre prehistórico y un departamento dedicado a los grupos de la etnia afrikáner.

En el corazón de Little Karoo, un fértil valle que limita al norte por las montañas Swartberg, y al sur por las montañas Langeberg y Outeniqua, se encuentra esta pequeña ciudad de nombre casi impronunciable, y que debe su fama internacional a sus numerosas granjas especializadas en la cría de avestruces.

Esta urbe, situada en un enclave semidesértico de innegable belleza paisajística, es uno de los puntos más turísticos de la zona.

Sus largas avenidas rectilíneas, que se despliegan a lo largo de varios kilómetros, otorgan a este centro urbano una apariencia muy similar a la de las grandes ciudades estadounidenses. No obstante, se trata de una localidad apacible, con poca vida nocturna pero siempre muy animada. Sin lugar a dudas, posee una atmósfera que invita a pasear y a descubrir diversos atractivos naturales situados en sus inmediaciones. De hecho, Oudtshoorn cuenta con granjas de avestruces abiertas al público, restaurantes en los que probar la carne de este enorme pájaro africano, bonitos paisajes naturales y excelentes bed & breakfast.

No muy lejos de allí, a menos de 30 km, se hallan las cuevas de Cango, consideradas por muchos como una de las grandes maravillas naturales de África y una de las mayores cavidades subterráneas del mundo. Con una fascinante estructura de bóvedas de piedra y preciosas estalactitas y estalagmitas, estas grutas de 100 millones de años de antigüedad se despliegan a lo largo de 600 m bajo tierra y con techos de 16 m de altura. Afortunadamente, estas cuevas están abiertas al público, que puede explorar su interior con la ayuda de linternas y de la mano de guías expertos, lo que les hará sentir como verdaderos exploradores.

Por último, conviene señalar que Oudtshoorn también permite acercarse hasta el paso de Swartberg (Swartberg Pass). Éste atraviesa las denominadas montañas Negras, que atraviesan de este a oeste la provincia de Cabo Occidental, en el sudoeste del país. Este sugerente rincón brinda al viajero paisajes espectaculares, donde las grandes protagonistas son rocas de más de 100 millones de años.

La denominada Ruta Jardín (Garden Route) es una de las grandes joyas turísticas de Sudáfrica. Este fotogénico itinerario incluye una zona que abarca, aproximadamente, la franja costera situada entre Stil Bay (al este de Moseel Bay) y la desembocadura del río Storms, en el Parque Nacional Tsitskama.

En el sur, se halla jalonada de una idílica sucesión de playas salvajes, mientras que la parte norte está dominada por las montañas de Outeniqua y Tsitskama. Hay quien considera que la Ruta Jardín se extiende hasta Jeffreys Bay, aunque no todo el mundo comparte este punto de vista.

En cualquier caso, los jardines no son la nota predominante, sino un extraordinario bosque primario de 650 km²​. Hasta la llegada de los colonizadores y el nacimiento de la industria de la madera, gran parte de la costa se encontraba cubierta por una tupida vegetación. Desgraciadamente, miles de hectáreas de stinkwood trees y yellowwood trees, dos de las especies de árboles más habituales, fueron deforestadas por los británicos en el siglo XIX. Actualmente es posible ver plantaciones de eucaliptos y pinos destinados a la fabricación del papel. Por suerte, en el área de Knysna aún se puede contemplar una pequeña muestra de bosque primario.

En la zona de costa, el rasgo más definitorio son sus extensas bahías, sus kilométricas sucesiones de dunas, sus extensas playas y su poderoso oleaje. Sin embargo, también hay tranquilas y recoletas calas, así como lagos y lagunas muy apartados.

En cuanto al clima, hay que tener en cuenta que las temperaturas raramente caen por debajo de los 10 °C en inverno, y no es habitual que superen los 30 °C en verano. La densidad de bosque en algunas zonas, así como su diversidad orográfica, provocan lluvias intensas a comienzos y a finales del invierno austral.

Por todo ello, la Ruta Jardín es uno de los lugares más pintorescos de Sudáfrica y una de las regiones costeras más espectaculares del planeta. Sus colinas, valles y bosques milenarios, hogar de elefantes y buitres, son perfectos para realizar rutas de senderismo.

A su vez, sus playas ofrecen puntos ideales para la práctica del surf, y las ciudades con encanto situadas a lo largo de la costa cuentan con algunos de los mejores campos de golf del sur de África. No obstante, si lo que busca el viajero es descargar adrenalina, no hay que perder de vista que la Ruta Jardín concentra algunos de los puntos de bungee jump más altos del mundo, lo que garantiza saltos inolvidables para quienes busquen emociones fuertes.

Entre las principales localidades turísticas, destacan Mossel Bay, Wilderness, Plettenberg Bay y Knysna.

La cocina sudafricana se caracteriza por ser sabrosa y aromática, así como por la marcada influencia de los platos típicos holandeses, introducidos por los bóeres en el siglo XIX. No obstante, la cocina neerlandesa no es la única que ha dejado su impronta: también lo ha hecho gastronomía malaya, indonesia, india y china, que era la propia de los esclavos asiáticos traídos para servir de mano de obra.

En cualquier caso, la tradición culinaria sudafricana también bebe de los pueblos indígenas que habitan en el país, como los khoisanes, los xhosas, los zulúes y los basothos.

El plato nacional es braaivleis, una barbacoa que se hace cavando un foso, y sobre la que se enciende un fuego para asar sobre ellas carne de cordero o carnero, que son las más apreciadas para los sudafricanos. Se trata de una herencia de los treekers, los colonos que se adentraban en tierras ignotas con carretas tiradas por bueyes. Otro tanto se puede decir de las conservas de fruta y las carnes ahumadas o saladas, como biltong, tiras de gamo o avestruz secadas al sol.

Otras recetas recurrentes son el bobotie, un pastel a base de carne, pasas y huevo cocido, generalmente acompañado de arroz amarillo, salsa, coco, plátanos en rodajas y salsa picante; el biryani, un plato de arroz preparado con especias, carne, huevos o verduras; el boerewors, una salchicha a la parrilla; el mieliepap, puré de maíz con carne en salsa; el mala mogodu, un plato de tripas que se sirve con espinacas; el sosatie, un pincho de carne marinada; el potjiekos, un guiso tradicional afrikáans, hecho con carne y verduras y cocinado a la brasa en una olla de hierro fundido; el tamatiebredie, un guiso de cordero y tomate; el fricadelle, albóndigas picantes con cebolla; el sándwich Gatsby, muy popular en Ciudad del Cabo y consistente en un rollo relleno de carne y patatas fritas, y el hoenderpastei, un suculento pastel de pollo.

Aunque la pesca no es la tónica habitual en los fogones sudafricanos, este ingrediente es el protagonista de platos como el snoek, un pescado local ahumado o a la brasa.

Muchos de estos platos se acompañan del llamado potbrood o boerbrood, un pan salado al horno de piedra que se prepara en un recipiente de hierro fundido.

La gastronomía sudafricana es también generosa en postres. Como ejemplo, convendría referirse al melktert, un pastel a base de leche, o el melkkos, también elaborado con este mismo ingrediente. No menos deliciosos resultan el pudin Malva, hecho con mermelada de albaricoque; los koeksisters, preparados con harina y mantequilla; el amasi, una especie de cuajada, y el mealie bread, un pan dulce horneado con harina de maíz.

Por otro lado, no hay que perder de vista que Sudáfrica es un gran productor de vinos ya desde la época de los primeros colonos. Éstos lo producían para abastecer a los barcos holandeses que hacían escala en el Cabo en su ruta hacia las India.

En la actualidad, los vinos tintos y blancos de las zonas de Stellenborch y Paarl son muy apreciados en todo el mundo. En cuanto a la bebida nacional, habría que referirse al vander hum, un aguardiente de naranjas amargas.

Otras bebidas sudafricanas son el boeber, a base de leche, azúcar, cardamomo, canela y agua de rosas, y el mageu, una bebida fermentada elaborada con harina de maíz.

En la mayor parte de su territorio, Sudáfrica posee un clima templado, ya que el país se encuentra rodeado por los océanos Atlántico e Índico en tres de los cuatro lados. Además, se localiza en una de las zonas climáticas más cálidas del hemisferio sur. No obstante, y debido a su variada topografía y la influencia oceánica, el país da cabida a un amplio abanico de áreas climáticas.

Éstas van desde el clima desértico, que es el que impera en la zona fronteriza con Namibia, hasta el clima subtropical, presente en la frontera con Mozambique y el océano Índico. Aunque Sudáfrica está considerado como un país semiárido, hay una variación considerable en el clima según la topografía.

El extremo suroeste se caracteriza por un clima muy similar al mediterráneo, con inviernos húmedos y veranos calurosos y secos. Esta zona produce la mayor parte del vino en Sudáfrica. Es un lugar en el que sopla el viento durante todo el año, lo que siglos atrás convertía el paso por el cabo de Buena Esperanza una travesía muy peligrosa por los marineros y barcos, ya que provocaba numerosos naufragios.

Más hacia el este, en la costa sur, las lluvias se distribuyen de manera uniforme durante todo el año, dando lugar a un paisaje en el que predomina el verde. Esta zona es conocida popularmente como la Ruta Jardín (Garden Route).

Por su parte, el Highveld o Alto Veld, la zona alta de la meseta sudafricana, es un lugar que registra numerosas precipitaciones y donde no se dan las temperaturas extremas propias del calor subtropical. La ciudad de Johannesburgo se encuentra en el centro de estas tierras altas, a 1.650 m de altitud y con un volumen de lluvia de 760 mm anuales y unos inviernos fríos, pero en los que la nieve suele ser escasa.

El lugar más frío de Sudáfrica es Sutherland, al oeste de las montañas Roggeveld, con una temperatura media diaria de 11,3 °C y mínimas de 2,8 °C. No obstante, la temperatura más baja jamás registrada en Sudáfrica se dio en Buffelsfontein, donde el mercurio cayó hasta los –18,5 ° C. En el interior del país, son habituales las temperaturas más elevadas, con un récord histórico de 51,7 °C, ocurrido en la provincia de Cabo Septentrional, cerca de Upington, en 1948.

Si tienes previsto viajar a Sudáfrica, ten en cuenta que los inviernos se producen entre junio y agosto, al hallarse el país en el hemisferio sur.

Arusha, conocida como la capital del safari, es la puerta de acceso al circuito de Parques Nacionales del norte del país, así como una de las ciudades más prósperas de Tanzania.

Principal centro administrativo de la región de Arusha, con una población de 416.442 personas y ubicada a los pies del monte Meru —en el límite oriental del gran valle del Rift—, esta urbe se halla en las proximidades del Parque Nacional del Serengueti, la zona de conservación de Ngorongoro, el Parque Nacional del Lago Manyara, la garganta de Olduvai, el Parque Nacional Tarangire, el monte Kilimanjaro y el Parque Nacional de Arusha, en el monte Meru.

Arusha es también un importante centro diplomático internacional. Además, de 1994 al 2015, la ciudad también fue sede del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, institución que cesó su actividad en esta última fecha. Asimismo, es una ciudad multicultural, con una mayoría de población que incluye habitantes de origen indígena africano, árabe-tanzano, indio-tanzano, europeo y estadounidense.

En cuanto al ámbito religioso, aquí tienen cabida el cristianismo, el Islam, y el hinduismo.

Desde el punto de vista cultural y de ocio, Arusha debe su fama a su vibrante vida nocturna, que se concreta en numerosos pubs y discotecas. Del mismo modo, la ciudad da cabida al Museo Nacional de Historia Natural, que alberga tres exposiciones sobre antropología humana —poniendo un énfasis especial en el Australopithecus, un homínido que vivió hace 2 millones de años—, fauna y flora de la región e historia local. El edificio en el que abre sus puertas esta atracción fue utilizado por los alemanes con fines administrativos en el siglo XX y fue abierto al público en 1987. La oferta museística se completa con un pequeño museo situado junto al monumento de Uhuru, dedicado a la Declaración de Arusha, de 1967, en la que se perfilaron los principios de la Ujamaa o socialismo africano.

Tampoco hay que perderse el animado mercado masái, donde es posible encontrar todo tipo de artesanía, ni el Centro del Patrimonio Cultural, que cuenta con una gran tienda de artículos hechos a mano, objetos elaborados con tanzanita —el mineral nacional por antonomasia— y una galería de arte.

La relevancia de esta urbe se extiende a lo deportivo, ya que Arusha acoge la sede de la selección nacional de rugby de Tanzania y ha servido de escenario de diversos partidos internacionales.

Por último, y como curiosidad, cabe destacar que fue en Arusha donde, en 1962, se filmó la película Hatari, dirigida por Howard Hawks.

Este espacio protegido debe su bien merecida fama a su extraordinaria belleza y a su diversidad paisajística. Además, ha sido declarado Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO.

Situado en el norte de Tanzania, su entrada principal se encuentra a 120 km de la ciudad de Arusha. El primer europeo en explorar la zona fue el geógrafo austríaco Oscar Baumann, quien se hizo eco de la existencia del lago Manyara durante una expedición realizada entre 1890 y 1892. No obstante, la actividad turística no empezaría a desarrollarse tímidamente hasta la década de 1940. En 1960, la zona alcanzaría la categoría del Parque Nacional, lo que contribuiría a consolidar la multiplicación de turistas a partir de los años ochenta del siglo XX. Sin embargo, la llegada masiva de visitantes tuvo efectos nefastos para la población de elefantes, que pasó de 613 ejemplares en 1981 a tan sólo 150 en 1990.

De pequeñas dimensiones —el parque no supera los 325 km2 de extensión—, dos terceras partes de este parque están cubiertas por el lago Manyara durante estación húmeda. Sea como fuere, durante los años más secos, el lago puede llegar a secarse completamente: por ejemplo, como sucedió en 1961 y en el 2004. El parque es una franja de tierra situada de 50 km de longitud, encajada entre el oeste del Rift y el lago.

Con una altitud que fluctúa entre los 960 y los 1.600 m, este rincón de Tanzania se caracteriza por la abundancia de manantiales permanentes, desniveles considerables y una flora muy diversa. De hecho, el extremo norte del parque está cubierto por una densa selva tropical. Más al sur, el bosque se vuelve más escaso y, en las proximidades del lago, éste desaparece para dar paso a praderas o humedales.

La fauna es particularmente abundante y variada, debido a la gran diversidad de hábitats. La selva es el hogar por excelencia de los monos, cuya concentración es una de las más altas del mundo. En efecto, los babuinos están en todas partes y, en ocasiones, viven en grupos de varios centenares de ejemplares. Asimismo, los monos verdes y los monos azules son también muy numerosos.

Las áreas de bosques y pastizales abiertos son el hogar de la fauna tradicional de África oriental: manadas de búfalos, elefantes y jirafas, entre otros. Entre los depredadores, los leones se han adaptado a una zona boscosa y pasan la mayor parte de su tiempo en zonas arbóreas.

A su vez, el lago es un importante refugio de aves. No en balde, el parque es el hogar de más de 400 especies de pájaros, incluyendo impresionantes colonias de flamencos y cigüeñas. Sin embargo, las poblaciones de flamencos se vieron diezmadas durante el verano del 2004, probablemente debido a la proliferación de cianobacterias tóxicas.

Situado a un centenar de kilómetros de Arusha, éste es el sexto Parque Nacional más extenso de Tanzania, así como un lugar muy popular por la presencia de elefantes durante todo el año.

Perteneciente a la región de Manyara, su nombre coincide con el del río que atraviesa el parque. El cauce de éste es la principal fuente de agua dulce para los animales silvestres en el ecosistema de Tarangire durante la estación seca, que va de junio a noviembre. A su vez, la fauna de este Parque Nacional se caracteriza por

las espectaculares migraciones de ñus y cebras durante esta época del año.

Con un área de aproximadamente 2.850 km2 de superficie, su bellísimo paisaje se compone de cordilleras graníticas, un valle fluvial y pantanos. En concreto, la vegetación es una mezcla de bosques abiertos de acacias y Commiphora combretum, pastizales inundados durante la estación húmeda y baobabs.

Por otro lado, el parque es famoso por su alta densidad de estos últimos árboles y de elefantes. Además, visitantes del parque en la estación seca pueden esperar ver grandes manadas de miles de cebras, ñus y búfalos. Otras especies de animales habituales en la zona son la jirafa, el dik-dik, el impala, el eland, la gacela de Grant, el mono, la mangosta y el babuino. Los depredadores en Tarangire incluyen el león africano, el leopardo, el guepardo, el caracal, el tejón y el perro salvaje africano.

Por otro lado, el Parque Nacional de Tarangire alberga más de 550 especies de aves, y el lugar en el que se concentran numerosos montículos de termitas. Aquellos que han sido abandonados son a menudo hogar de la mangosta enana. A esto hay que sumar el avistamiento, en el año 2015, de una jirafa blanca.

Los actuales proyectos de investigación sobre fauna silvestre en el parque incluyen el Proyecto de Elefantes de Tarangire, el Proyecto de León de Tarangire y el Proyecto de Demografía de Conservación de Jirafas Masái.

Se trata del Parque Nacional más antiguo y célebre del país, y está considerado por muchos como la quintaesencia del África salvaje. Además, es el buque insignia de la industria turística del país y uno de los hitos de circuitos de safaris del norte de Tanzania, que abarca el Parque Nacional del Lago Manyara, el Parque Nacional de Tarangire, el Parque Nacional de Arusha y la zona de conservación de Ngorongoro.

De grandes dimensiones y emplazado en África oriental, el Parque Nacional del Serengueti es mundialmente famoso por sus migraciones anuales de 1,5 millones de ñus y 250.000 cebras,  y forma parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1981.

A pesar de que su principal atracción son los grandes mamíferos terrestres conocidos como big five —leones, leopardos, elefantes, rinocerontes y búfalos—, éste es también el hogar de hienas, guepardos, cebras, aves rapaces y otras muchas especies. Además, cerca del parque, se halla la garganta de Olduvai, donde se han encontrado numerosos fósiles y artefactos de homínidos. El parque es limítrofe con la zona de conservación de Ngorongoro, que forma parte del gran ecosistema de la ecorregión del Serengueti.

El topónimo Serengueti, es una aproximación de la palabra usada por los masáis para describir el área, y cuyo significado es ‘el lugar donde la tierra se extiende eternamente’.

Utilizado por el pueblo masái como tierras de pasto para el rebaño, este lugar fue descubierto por primera vez por los europeos en 1892, cuando el explorador austríaco Oscar Baumann la visitó.

Debido a que la caza estaba mermando dramáticamente la población de leones, la Administración colonial británica estableció una reserva de caza parcial de 3,2 km2 en la zona, que se convirtió en total en 1929. Estas acciones fueron la base para la creación, en 1951, del Parque Nacional del Serengueti.

Éste se hizo famoso gracias a Bernhard Grzimek y su hijo Michael en la década de 1950, quienes produjeron conjuntamente el libro y la película Serengueti no morirá, considerados entre los primeros trabajos publicados para concienciar sobre la necesidad de preservar el medio ambiente.

Para conservar la vida salvaje del lugar, los británicos desalojaron a los masáis residentes del parque en 1959 y los trasladaron a la zona de conservación de Ngorongoro. Esta decisión desató una considerable controversia, ya que se acusó a las autoridades coloniales de haber incurrido en la coacción y el engaño.

El Parque Nacional cubre 14.750 km² de llanuras de pastos, sabanas, bosques de ribera y bosques. El parque se encuentra en el noroeste de Tanzania y limita al norte con la frontera con Kenia, donde continúa con la Reserva Nacional de Masái Mara. Al sureste del parque, se halla la zona de conservación de Ngorongoro; en el suroeste, se encuentra la reserva de caza de Maswa; al oeste, están las reservas de caza de Ikorongo y Grumeti, y al noreste y al este, se localiza la zona controlada de caza de Loliondo. En conjunto, estas áreas conforman el mayor ecosistema del Serengueti.

El Parque Nacional se divide en tres regiones. La primera de ellas son las llanuras del Serengueti, formadas con praderas con muy pocos árboles, situadas en el sur y considerado como uno de los rincones más emblemáticos de este enclave. Aquí es donde viven los ñus de diciembre a mayo. Tampoco hay que obviar la presencia de otros animales ungulados, como la cebra, la gacela, el impala, el búfalo o el antílope acuático, también se prodigan durante la estación húmeda. Otro de los rasgos más representativos de este rincón son los kopjes, formaciones de granito muy comunes en la región, y que sirven de lugares de observación para los depredadores, así como de refugio para pitones.

La segunda zona del Parque Nacional es el corredor occidental, el suelo arcilloso negro que cubre la sabana pantanosa de esta región. En el río Grumeti, habitan cocodrilos del Nilo, monos colobos, hipopótamos y águilas marciales. La migración pasa por este sector de mayo a julio. Por último, la tercera área es el norte del Serengeti, con paisajes dominados por bosques abiertos y colinas, que van desde Seronera, en el sur, hasta el río Mara, sito en la frontera con Kenia. Aparte de los ñus y las cebras, esta sabana arbustiva es el mejor lugar para encontrar elefantes y jirafas.

Desde el punto de vista faunístico, el Serengueti da cabida a la mayor población de leones en África, debido en parte a la abundancia de especies de presa. Sin ir más lejos, se calcula que más de 3.000 leones viven en este ecosistema, concentrándose especialmente en la región de Seronera. Asimismo, también es posible avistar loxodonatas africanas, rinocerontes negros —una especie amenazada— y búfalos africanos.

Los asentamientos humanos está prohibidos en el Parque Nacional, con la excepción del personal de la Autoridad de Parques Nacionales de Tanzania, los investigadores, el personal de la Sociedad Zoológica de Frankfurt y el personal de los refugios, campings y varios hoteles. El principal asentamiento es Seronera, que alberga la mayor parte del personal de investigación y de la sede principal del parque, incluyendo su pista de aterrizaje principal.

Este enclave mágico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979 y en el 2010, está situado a 180 km al oeste de Arusha, en las mesetas del área de cráteres de Tanzania. En su interior, se localiza el cráter del Ngorongoro, una gran caldera volcánica de 20 m de diámetro y unos 600 m de profundidad.

Este espacio protegido está gestionado por la Administración de la Zona de Conservación de Ngorongoro (ZCN), una entidad del gobierno de Tanzania, y cuenta con unos límites geográficos que siguen el contorno de la División de Ngorongoro de la región de Arusha. Desde el año 2009, la autoridad gubernamental trata de reducir la población de la zona protegida. Asimismo, se planea la construcción de 14 hoteles turísticos de lujo, preparados para alojar a los numerosos visitantes que recalan en este punto del norte de Tanzania. En la actualidad, ninguno de los puestos de directivos de la zona de conservación de Ngorongoro está en manos de un miembro de los pastores masáis locales.

Según evidencias fósiles localizadas en la garganta de Olduvai, varias especies de homínidos vivieron allí hace 3 millones de años. En épocas más recientes, los mbulu aparecieron en la zona hace unos 2.000 años; los datooga, quienes se instalaron allí hacia 1700, y los masáis, que hicieron lo propio en el siglo XIX, procedentes de África central. Precisamente, fue este último pueblo quien dio nombre al lugar, cuya denominación se traduce como ‘el regalo de la vida’. Todavía hoy, las grandes higueras que abundan en los bosques de la zona son consideradas como árboles sagrados tanto por los datooga como por los masáis. Los últimos en llegar a este enclave fueron los europeos, que alcanzaron este rincón de Tanzania en 1892.

Aunque, en sus orígenes, la zona de conservación del Ngorongoro formaba parte en sus orígenes del Parque Nacional del Serengeti, creado por los colonos británicos en 1951. En la actualidad, el lugar está habitado por personas. Al sur y al oeste, predominan las zonas volcánicas elevadas. El gran valle del Rift hace de barrera natural y dificulta las migraciones de animales.

Por lo que respecta a la vida salvaje, este emplazamiento destaca por la presencia de 7.000 ñus azules (Connochaetes taurinus) y cebras. Además, la zona da cabida a unos 25.000 animales terrestres, muchos de ellos ungulados que viven en el cráter. Entre los grandes mamíferos que es posible admirar durante los safaris fotográficos, se encuentran los rinocerontes negros, cuya población ha decrecido desde los 108 ejemplares contabilizados en 1966 hasta los 14 de 1995; el búfalo africano, algunos hipopótamos, 4.000 cebras, y 3.000 gacelas de Thomson, los elands, las gacelas de Grant y los antílopes acuáticos, que se encuentran principalmente en las zonas boscosas.

En el 2001, había unos 62 leones, así como leopardos, elefantes —cuya presencia en la zona va a la baja— y unos 4.000 búfalos.

En verano, pasan por la zona grandes rebaños procedentes del Serengueti, que incluyen unos 1,7 millones de ñus, 260.000 cebras, y 470.000 gacelas.

Situada en un puerto natural bañado por el océano Índico, en las costas orientales de Tanzania continental, Dar es-Salam es la mayor ciudad y principal centro económico del país gracias a su importante puerto, desde donde se exportan gran parte de los productos agrícolas y minerales de la región. Debido a su cercana ubicación de la línea ecuatorial y a las cálidas aguas del Índico, la ciudad disfruta de un clima tropical durante la mayor parte del año. Fue fundada en 1862 por el Sultán Majid de Zanzíbar y cuatro años más tarde sería bautizada como Dar es-Salam, que en árabe significa remanso de paz. Su arquitectura combina la herencia colonial británica y alemana con los estilos constructivos de África oriental y las influencias árabes e indias, dejando unos paisajes urbanos únicos en el mundo. Una diversidad que, por cierto, se extiende a su gastronomía y a sus gentes pues probablemente la población más multicultural de toda la región costera. No te pierdas la lonja de Kivukoni, uno de los mercados más impresionantes y bulliciosos de la costa africana oriental; ni el Museo Nacional de Dar es-Salaam, que junto a otras cuatro instituciones repartidas por el país conforma el Museo Nacional de Tanzania, la mejor manera de descubrir la atractiva y pintoresca cultura suajili y sus influencias coloniales.

Unguja (o Zanzíbar) está ubicada a 25 kilómetros de la costa africana oriental y con una superficie de 1.685 km² es la mayor de las islas que componen el archipiélago de Zanzíbar, junto a Pemba, Mafia y decenas de islotes y peñones, todas bañadas por la calidez del océano Índico. Su entrecortado litoral esconde multitud de bahías y calas que en ocasiones forman hermosas lagunas gracias a los arrecifes de coral que la rodean, lo que convierten a Unguja en un auténtico imán para los aficionados al buceo y el submarinismo. Se trata de un paraíso que alberga más de 30 hermosas e interminables playas de fina arena blanca, de aguas color turquesa y jalonadas de palmeras y cocoteros, que se está convirtiendo paulatinamente en un demandado destino para los amantes del sol y playa. Su capital Ciudad Zanzíbar acoge el único enclave Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO de las islas, su maravilloso casco antiguo llamado Stone Town, una amalgama de estilos coloniales, árabes, indios y africanos que constituye un importante foco de la cultura suajili. Y como Isla de las Especias, ofrece una rica y variada gastronomía que es también legado del mestizaje multicultural que hace de Unguja un destino irresistible.

Tanzania se caracteriza por contar con un clima tropical en la costa que se torna algo más moderado en la meseta. En los altiplanos, las temperaturas varían entre los 10°C y los 20°C durante las estaciones cálidas y frías, y en el resto del país, los termómetros raramente bajan de los 20°C. El período más caluroso es el que va de los meses de octubre a marzo, cuando el mercurio suele moverse entre los 25°C y los 31°C. En cuanto al período más frío, éste se da entre mayo y agosto, con valores que fluctúan entre los 15°C y los 25°C. La temperatura media oscila entre los 25°C durante el día y los 10°C por la noche en el interior, y en la costa, entre los 15°C y los 31°C, con un alto grado de humedad que acrecienta la sensación de calor.

La época de lluvias es de abril a mayo, y de noviembre a mediados de diciembre.

En conjunto, es posible afirmar que la época del año con un clima más agradable es la que comprende los meses de junio a septiembre, y la más cálida la que va de octubre a marzo. De abril a mediados de mayo, se registran las grandes lluvias, y durante noviembre y diciembre, son frecuentes los chaparrones de escasa duración.

El norte del país se encuentra en condiciones ideales durante todo el año para realizar un safari, y sólo en abril y mayo la experiencia puede ser incómoda debido a las lluvias y al cierre de algunos alojamientos. El sur reúne las mejores condiciones entre junio y octubre. Zanzíbar, Pemba y Mafia se hallan en plenitud de junio a octubre y de diciembre a marzo. La temporada alta va de junio a octubre y también son fechas de alta ocupación Navidad y Nochevieja.

La cocina tanzana apenas se diferencia de la keniata, lo que, a priori, podría considerarse como una noticia negativa para los gourmands. En efecto, al igual que ocurre en el vecino territorio keniata, el xoma (carne a la parrilla) se ha extendido por todos los rincones del país, especialmente en los bares y restaurantes.

Sin embargo, en las zonas de costa, en Zanzíbar y Pemba, es posible degustar una amplia selección de platos tradicionales suajilis, basados principalmente en el marisco. No obstante, las langostas zanzibarís no son la única seña de identidad de la cocina tanzana, ya que también es muy habitual la utilización de granos de pimienta. Éstos se emplean cuando todavía son frescos y de color rojo, antes de que se conviertan en la pimienta blanca que todos conocemos, y dan un toque aromático y exótico a cada receta. Sin embargo, a falta de esta baya, también se suele usar la pimienta verde.

Uno de los principales referentes culinarios de Tanzania es Arusha, la ciudad que sirve de punto de partida para realizar numerosos safaris fotográficos en el norte del país. La cocina que puede saborearse en esta urbe constituye un interesante compendio de platos de diversos rincones de Tanzania, así como las tradiciones culinarias mundiales. Entre los platos que el turista puede probar en esta localidad, descuellan el ugali, una polenta de harina de maíz duro con salsa de carne, frijoles y verduras, y el nyama ndizi, una sopa de carne y almidón de plátanos que goza de una gran prédica. A su vez, el nyama choma, el kiti moto y el kuku choma son recetas muy populares de pescado a la barbacoa que, normalmente, se sirven acompañados de cerveza local bien fría. Otro plato local muy socorrido es una especialidad a base de patatas fritas y huevo. Asimismo, también conviene destacar que la comida china y la cocina india adquieren un gran protagonismo.

La mayoría de los hoteles ofrece cerveza local e importada, vinos del país e importados, y una gran selección de licores, zumas de fruta y refrescos. La bebida nacional es la cerveza Safari Lager, mientras que el licor local, una combinación a base de ron blanco, recibe el nombre de konyagi.

Valoración: Puntuación basada en 0 comentarios, mostramos las opiniones en tu mismo idioma

0

Opiniones de los viajeros que ya han realizado este circuito